1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈 90 度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。5，主、辅件、零部件要齐全、合理。6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。7，图样和成衣实物样的缩比，要按照 1：400，1：500，1：600比例绘制，并标明图样比例。8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。10，制图的术语、符号要统一、标准。 一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图 51。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表 5-1。2在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表 5-2 和表 5-3。表 5-2 腰部变化尺度 单位：CM 运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45前屈 1.1 腰围加放量正常直立姿势 90前屈 1.8 腰围加放量坐 着 正 坐 1.51.6 腰围加放量坐 着 90前屈 2.72.9 腰围加放量表 5-2 臀部变化尺度 单位：CM运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点正常直立姿势 45前屈 0.6 腰围加放量正常直立姿势 90前屈 1.3 腰围加放量坐 着 正 坐 2.62.9 腰围加放量坐 着 90前屈 3.54.0 腰围加放量表 5-3 人体行走尺度 单位：CM动 作 距 离 两 膝 围 度 裙子纸样作用点行 走 6573 82112 裙摆松度登 高 2040 98128 裙摆松度裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。1因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。2腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。3裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。4人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A 型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。2按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。三、规格设计1腰围：在表 5-1 中可以查到腰围变化的范围是 03CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小 2CM 时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在 02CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。2臀围：臀围变化的范围是 04CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为 4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在46，A 型裙的加放量为 68CM，其他裙型的加放量在 8CM 以上。弹性面料可适当减少。3长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表 5-4。4裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过 40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。表 5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM种类 参考公式超短裙 0.3*身高-常数短 裙 0.4*身高-常数及膝裙 0.4*身高中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+ 常数第二节 裙子廓型变化规律裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是 H 型和 A 型两种造型。H 型的裙子纸样为长方形，A 型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。一、紧身裙紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图 5-2 是紧身裙的纸样设计图。二、半紧身裙半紧身群裙也称 A 型裙。与紧身裙相比，A 型裙裙摆围度增大，臀围增加。A 型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化 A 型裙，以得出 A 型裙变化的规律，见图 5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。二、半紧身裙半紧身群裙也称 A 型裙。与紧身裙相比，A 型裙裙摆围度增大，臀围增加。A 型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化 A 型裙，以得出 A 型裙变化的规律，见图 5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。二、半紧身裙半紧身群裙也称 A 型裙。与紧身裙相比，A 型裙裙摆围度增大，臀围增加。A 型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化 A 型裙，以得出 A 型裙变化的规律，见图 5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。图 5-4 是不利用原型画 A 型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。三、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图 5-5。四、半圆裙和整圆裙半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是 1/8 圆，整圆裙的每个裙片是 1/4 圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图 5-6 是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为 90，如果设腰围尺寸为 W，腰围圆周半径为 R，则半圆裙的腰围半径R=W/，整圆裙的腰围半径为 R=W/2。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取 R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为 R=W/6-0.5。在图5-6 中半圆裙是 1/2 片，整圆裙是 1/4 片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了 45 斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少 2-4CM。整圆裙半圆裙通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果 1/4 片设计两个省道，可以将 1/4 片的腰口线三等分，如果 1/4 片设计一个省道，1/4 片两等分，长度不会超过腰长的 2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过 3.5CM。越合体的裙子省量越大。侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。绘制原型样板需要的基本知识原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的设计可以通过它得到。原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。制成的原型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍设计变化的展开。原型还要缝线对称，以便对条、对格。原型样板也可用来作为纸样。如果采用，就必须加上缝份和贴边。绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤对位对位是将两条缝线对合在一起，辨其吻合关系的过程。通过对位，以确立衣片上的丝缕线，缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的值。闭合省道闭合省道是核对修正省道时常用的术语。指将省道的一边压折，与另一边对合，用大头针别好闭合。纸样在胸高点或省尖下折叠，将过省道的缝线修正画顺。拷贝将一张薄的拷贝纸放在纸样上，为防止移动，用大针固定，并用合适的工具将各缝线、交点记号等复写下来。标记是指与缝合线、省线、褶裥线等相交的一条短线，用以标明纤纤缝线拼合、对位点或缝合点。剪切剪切是沿笔线内侧进行的，该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后，前去原型或纸样已完成的线条的外侧部分，以便不影响原先的合体度。省道省道是呈“V”字形的缝合折叠部分，在其一端有一定宽度，另一端逐渐缩小为个点。缝合线之间的部分称为省底或折量。孔眼常用锥子戳出的小圆孔，用以标明在原型或纸样上的特殊点。刀眼用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号，它是缝线上的记号的转化，用于已制成的纸样上。画轮廓线描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。描样用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对折纸的另一面上，打开对折的样板或分离纸张，用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。核对连接纸样上的各点，并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等版房的工作流程1：办房的工作主要是：A：打版（出纸样）放码B：车缝样品2：打版（出纸样）时客户必须提供的资料：样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图 )3：样品（SAMPLE）一般可分为：A：头版（初版、开发版）B：二办（头版的修改版）C：大办（经过头版和二版修改后的正确样版）D：产前版（大货生产前的确认版）E：跳码版（大货产前的齐码或者选码版） 。4：头版（初版）打版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。3：裁剪及车缝样版。4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。5：二版（修改版） 、大版的工作程序：1：测试样版面料的缩水率。2：按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。3：裁剪及车缝样版