牛仔基本知识一：牛仔布起源：1873 年移居美国的普鲁士商人利惠。斯特劳斯使用靛兰染色的棉纱做经纱和本色棉纱纬纱制成斜纹布工作裤，并采纳雅各达。戴维斯建议，用铜钉加固口袋，逐步演变成低腰，直筒，紧臀的牛仔裤雏形。现在我们经常去逛的 LEVIS 专卖店就是由利惠。斯特劳斯最初创办的。二：经典牛仔布的含义指用纯棉纱靛兰染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。三：常用单位及换算纱支：纱支是指纱线的粗细程度用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数（Ne ） 在公定回潮率下，1 磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好 840码长，为 1支纱，1磅重纱线长度为21 840码长，纱线的细度为21支，写为21s。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。2、公制支数（Nm） 在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1 （公）支纱，1 克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。3、特克斯（Tex）数 又称“号数” ，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。4、纤度（D） 又称“旦数”或（旦尼尔：denier ） ，是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，如100D.它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。换算关系：Nm=9000/NdenNtex=1000/NmNtex=Nden/9Ntex=583/Ne(棉型材料)； Ntex=590.5/Ne（化纤）重量：纺织产品的重量常用单位：G/M2，牛仔的重量常用单位：盎司（OZ） ，每平方码面料重量的盎司数转化：1安=33.905G/M2 例：11安的布等于：11*33.905=372.95G/M2平时测安重：四：牛仔面料分类牛 仔 面 料 分 类 方 法 很 多 ， 主 要 可 以 从 制 成 的 原 料 、 纱 线 、 织 布 、 整 理 、 外 观 等 不 同 来 分 类 。以原料成分不同分类牛 仔 面 料 原 料 成 分 可 分 为 纯 纺 与 混 纺 两 类 。 最 初 是 以 纯 棉 为 主 ， 后 来 为 了 改 善 纯 棉 牛 仔 服 的 服 用 特 性 ， 加 入_些 其 他 化学 纤 维 如 涤 纶 、 腈 纶 、 维 纶 、 粘 胶 纤 维 等 ， 特 别 是 为 了 提 高 牛 仔 服 的 弹 力 而 加 入 了 氨 纶 ， 制 成弹 力 牛 仔 布 ， 曾 风 靡 一时 。 近 年 来 ， 为 了 拓 展 牛 仔 服 面 料 的 品 类 及 特 殊 需 求 ， 还 选 用 羊 毛 、 羊 绒 、 蚕 丝 、 麻 等 纤 维 ，开 发 出 具 有 牛 仔 风 格 的特 殊 非 棉 为 主 的 牛 仔 面 料 。12以 纺 纱 方 法 不 同 分 类最 初 的 牛 仔 面 料 所 用 的 都 是 环 锭 纺 的 棉 线 ， 随 着 纺 纱 技 术 的 不 断 改 进 ， 各 类 新 型 纺 纱 方 法 的 出现 ， 使 得 牛 仔 面 料 所 用纱 线 花 样 见 多 ， 可 以 是 单 纱 、 股 线 、 长 丝 ， 甚 至 是 复 股 线 。 还 有 选 择 各 类 花 式 线 用 于 牛 仔 面 料的 装 饰 和 点 缀 ， 丰 富 了牛 仔 面 料 的 品 类 。13以 织 造 方 法 不 同 分 类传 统 的 牛 仔 面 料 是 以 梭 织 为 主 ， 经 线 先 染 成 深 蓝 色 ， 后 来 又 有 了 酱 色 、 黑 色 等 颜 色 ， 再 与 本 色纬 线 交 织 成“2上i下”或“3上1下”的 单 面 左 或 右 斜 纹 组 织 ， 或 是“2上2下”、“3上3下”的 双 面 左 或 右 斜 纹 组 织 。 为 了 拓 宽 牛 仔 面 料 的 品种 ， 有 的 企 业 推 出 斜 纹 变 化 ， 以 斜 纹 为 主 题 的 斜 纹 联 合 组 织 、 复 杂 组 织 等 。 近 几 年 还 有 企 业 开发 了 针 织 物 及 特 殊 织 造方 法 的 牛 仔 面 料 。14以 后 整 理 方 法 不 同 分 类牛 仔 服 多 以 成 衣 染 整 为 主 ， 少 量 是 对 面 料 整 理 后 再 去 制 衣 的 。 成 衣 后 整 理 主 要 分 两 类 ， 即 物 理和 化 学 方 法 的 整 理 ， 前者 如 打 磨 、 喷 砂 等 ， 后 者 方 法 就 更 多 并 层 出 不 穷 。 牛 仔 服 后 整 理 最 基 本 的 方 法 是 理 他 性 洗 水 ，如 普 洗 、 石 洗 石 磨 、砂 洗 、 破 坏 洗 等 。 随 着 科 技 的 进 步 ， 越 来 越 多 新 的 洗 水 工 艺 不 断 涌 现 ， 由 于 受 生 产 条 件 、 加 工 成 本 和地 区 环 保 的 限 制 ，牛 仔 服 的 洗 水 加 工 规 模 也 受 到 很 大 限 制 ， 无 水 牛 仔 服 后 整 理 加 工 必 将 成 为 未 来 发 展 的 方 向 。如 今 ， 有 些 牛 仔 面 料 先 经 过 不 同 的 如 线 绣 、 拔 染 、 树 脂 、 柔 软 、 机 绣 、 烫 钻 、 胶 浆 印 、 镭 射 等理 化 整 理 后 再 去 进 行 服装 加 工 。 仅 用 一 种 洗 水 加 工 很 难 适 应 不 同 的 消 费 者 需 求 ， 一 般 都 是 几 种 工 艺 相 互 搭 配 使 用 ， 要求 牛 仔 设 计 师 一 定 要 很了 解 冼 水 工 艺 ， 并 且 可 以 融 会 贯 通 ， 这 样 才 能 最 大 程 度 地 创 新 牛 仔 服 装 。 千 变 万 化 的 洗 水 工 艺也 是 牛 仔 装 流 行 不 衰 的一 个 重 要 原 因 。15以 外 观 风 格 不 同 分 类牛 仔 服 的 风 格 有 时 依 赖 于 牛 仔 面 料 的 风 格 ， 它 们 相 辅 相 成 ， 同 时 受 消 费 流 行 的 极 大 影 响 。 牛 仔面 料 大 多 具 有 粗 豪 放 、坚 牢 、 夸 张 的 外 观 ， 但 也 不 乏 细 腻 、 多 彩 、 精 致 的 特 效 。yl前 ， 牛 仔 面 料 受 其 服 饰 流 行 的 影 响 ， 品 种 风 格 也 逐 渐 多 样化 ， 如 强 力 、 格 子 、 提 花 、 凹 凸 条 子 、 彩 色 条 子 等 牛 仔 面 料五：牛仔布用纱牛仔布要求布面平整光洁、织纹清晰、纹路挺直、色泽均匀，具有立体感，这就对纱线的质量有较高要求，其基本要求是：1、纱线必须具有较好的匀染性和渗透性。为了获得较好的染色性能选择棉纤维时应选用成熟度较好而且含杂质较少的棉花。如果棉纤维的成熟度差或纤维中含有僵死棉，经纱染色后将会造成严重的染色不匀，影响色光，导致条花或色班染疵。2、纱线必须具有一定的强力和弹性。牛仔布在织造过程中，为了获得牛仔布风格所必须的稳定织造状态，一般采用较大的上机张力，并需经受多次开口拉伸。故要求经纱有较高的强力和优良的弹性以 58.3tex 纱为例。用绳状染色的原纱断裂强度要求达到 12.513.5CN/tex 用片状染色的原纱断裂强度要达到11.512.5CN/tex。3、纱线要条干均匀纱疵少。牛仔布纬纱条干和纱疵要比经纱要求严。当纬纱的条干不匀大或竹节纱疵较多时，会造成纱线强力较低，强力不匀率大，严重影响牛仔布的布面风格和外观质量。当纬纱竹节严重时，在布面上会形成隐约可见的节状白色痕迹，有损于牛仔布面“蓝中透白”的特有风格。以58.3tex 为例要求条干均匀度 CV%少于 13%。4、纱线毛羽要少。毛羽多会使浆纱及整经工序分纱困难，断头增多，毛羽多也会引起织造时经纱开口不清，影响布面风格。5、纱线的接头少和小。牛仔布一般采用 3/1 右斜纹的组织结构，经纱的结头比较容易露于布面，形成一个与布面色泽不一致的黑点或白点造成疵点。对于纬纱的结头和疵点，虽不如经纱结头明显和易于外露而影响成品的外观质量，但过多的结头也会造成布面分散性的白星疵点。转杯纺由于卷装容量大、结头比环锭纺要少，这是其优点之一。 6、纱线的重量不匀率与重量偏差要小。在国际市场上牛仔布的品种和价格主要决定于织物单位面积克重，因此要严格控制纱线的重量偏差，降低重量不匀率，否则或导至最终产品达不到标准克重而造成降等损失。国家标准规定，百米重量偏差月累计要少于0.5，百米重量不匀率要控制在 2.0%以内。7 、为了使了牛仔布有较高的强力和优良的弹性，用转杯纺作牛仔织物用纱时，经纱捻系数要高于环锭纱 2030% ，在 450470 捻/米，纬纱捻系数可适当低于经纱，但不低于 390 捻/米。纤维主要分为七大类：一、植物纤维：主要组成物质是纤维素，又称天然纤维素纤维，是由植物上种子、果实、茎、叶等处获得的纤维。根据纤维在植物上生长的位置不同，又分为种子纤维、叶纤维和茎纤维：1、种子纤维：棉、木棉等；2、叶纤维：剑麻、蕉麻等；3、茎纤维：苎麻、亚麻、大麻黄麻等二、动物纤维主要组成物质是蛋白质，又称天然蛋白质纤维又分为毛和腺分泌物两类。1、毛发类：绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛等；2、腺分泌物：蚕丝丝、柞蚕丝等；三、矿物纤维：主要组成物质是无机质，又称无机质纤维，为无机金属硅酸盐类类，如石棉纤维。四、化学纤维用天然的和人工合成的高分子化合物为原料经化学纺丝而制成的纤维。可分为人造纤维、合成纤维、无机纤维；五、人造纤维用纤维素、蛋白质等天然高分子物质为原料，经化学加工、纺丝、后处理而制成的纺织纤维。可分为：1、再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等；2、纤维素酯纤维：醋酯纤维；3、再生蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等；六、合成纤维，用人工合成的高分子化合物为原料经纺丝加工制得的纤维七、无机纤维以矿物质为原料制成的纤维，如，玻璃纤维、金属纤维等。通常鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。棉花分类：按物理形态来分，棉花分为籽棉和皮棉。棉农从棉棵上摘下来的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常意义上的棉花指的是皮棉。按长度来分，棉花分为长绒棉和细绒棉，细绒棉的长度一般在25-31毫米，长绒棉的长度在33毫米以上。我国棉花主要是细绒棉。按加工机械来分，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。使用锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉，使用皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。目前我国棉花市场上绝大多数棉花为锯齿棉。按棉花颜色的不同，棉花分为白棉、黄棉、灰棉和彩色棉等。按棉花等级的不同，棉花分为高等级棉和低等级棉。棉 花 质 量 主 要 指 标1品级。品级是指棉花品质的级别。根据棉花的成熟程度、色泽特征和轧工质量，分为7个级，7级以下为级外。品级标准级是3级。主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%及以上的品级。同一批棉花中，除了主体品级的比例达到80%及以上外，还不允许有跨主体品级的棉花。不符者应挑包整理或协商