小金門購物便,7-11,個人理財管理,簡單記帳工具,相機拍攝技巧良好的拍攝姿勢,首先我們來看看一般的標準姿勢，站著拍照是大家最常遇到的情況，從圖一的示範中，在拍照時我們使用左手來支撐機身和鏡頭的重量，而右手則負責穩定機身和按下快門的動作。儘量避免使用右手來分擔相機的重量，這樣在按快門時，比較可以減少無所謂的晃動。,雙手及雙肩自然的下垂，不要拱肩或是聳肩，雙腿微張，讓重心可以很平穩的分配到兩隻腳上，前後弓的腳步也很適合機動性的拍攝，只要不要把雙腿併的緊緊的，像是立正一樣就行了。雙肩雙臂自然下垂後，讓自己保持一個比較輕鬆的姿勢來拍照，另外最好養成將兩隻上臂往身體靠攏的習慣，因為如果習慣性的將雙臂張開，那麼我們就沒辦法靠腋下的身體來分擔像機的重量，這時負擔會全部移動到肩膀跟手臂的關節上。這樣拍沒多久酸痛一定容易產生，自然不容易拍出穩定的照片。,跪姿拍攝上半身的姿勢跟立姿所掌握的要點一樣，下半身則使用雙腿張開右膝著地、左膝抬起的高跪姿。抬起左膝的原因是可以利用膝蓋來支撐負責機身的左手，此時左手便像個單腳架一樣，可以用來輔助穩定。右腳右膝著地，將臀部坐在腳跟上，讓身體成為一個很安定的環境，這樣的拍照姿勢對提高我們拍照的穩定度有很大的幫助。,構圖,盡量使用液晶顯示螢幕才進行構圖 所謂黃金分割法，其實源於繪畫，攝影發展初期被攝影人移用於攝影構圖之上，這種構圖法好處是容易明白與使用，將照片內的主體依方向性及水平位安放於適當的黃金分割位處，能使照片不致呆板，讓觀者有平衡、協調、悅目的感覺。,將照片縱橫平分三等份地畫成一個井字形，井字形的四個交叉點就是擺放主體的黃金分割位，再依主、次、水平、遠近、大小等安排取捨其他景物，這便是一般坊間所說的黃金分割構圖法。,測光,大部份相機測光錶可分為下列四種基本類型： 點測光 (Spot Metering) 這種測光錶可以從整個場景中非常小的點或區段來讀取光線。測光錶的上半部可用來對準場景中要讀取測光指數的區域。測光機的下半部是用來對準要讀取測光指數的區域。點測光錶只讀取整個場景中的小區段，且假設所看到的每個物件都是 18% 的反射。估計拍攝對象反射值若發生丁點小錯誤，也會導致使用錯誤的曝光補償量和使用不適當的曝光。,多重圖樣測光 (Multi-pattern Metering) 它或許是最常使用的測光錶之一，幾乎每個傻瓜相機和手動對焦的 SLR 相機都使用此測光錶。此測光錶從場景的大區中讀取光線，先加重，再與場景其餘的部份加以平均。 多重圖樣測光 (Multi-pattern Metering) 這一種測光錶有許多不同的測光區段，通常排列在相機自動對焦感應器的四周。使用者首先選擇自動對焦感應器，相機會在使用中的自動對焦感應器四周，形成一個小型中心加重測光。因此，相機會估計使用者對焦的位置，並在該點四周測光。,Nikon 的矩陣測光 (Matrix Metering) 矩陣測光錶不僅使用多個圍繞在相機自動對焦感應器四周的測光區段，也使用實際拍攝狀況的資料庫。此資料庫是 Nikon 獨特的功能，可決定所需的曝光補償量，再自動套用在要拍攝的影像上。測光錶有數個涵蓋整個影像區域的區段，每一個區段可以個別測量及指定光線等級。這些光線等級會形成對比圖樣，使用光線等級加上對比圖樣來篩選資料庫以找到特定景色適合的曝光補償。,對焦,許多相機的自動對焦功能都是先按下一半的快門按鈕以設定焦距，然後再將按鈕壓到底，完成拍攝動作。相機在難以對焦時的動作 鏡頭會不斷的內縮或外推，永遠找不到對焦的地方。 難以自動對焦的主題 主題與背景的色彩相同，或者當主題只有單一色彩時 換句話說，也就是當拍攝場景中的對比不明顯時，例如，一面白色的牆壁、雪，或是與背景色彩相同的物體。 主題的密度或物質很少，或幾乎沒有，這一類的主題包括煙、火焰和霧。,主題在玻璃的另一方。 主題矇矓或黑暗，例如模糊的燈光或是夜晚的埸景。 主題在其他物體的前後，例如，一個站在許多樹木之間的人，關在籠子內的動物，或是坐在樓梯欄杆之後的寵物。 主題在高速移動中。 主題有很強的反射或閃亮的表面，如鏡子或車子。 主題反射率不佳。無法反射的表面包括動物的毛皮，及不透明的黑色物體。 主題有規則的幾何圖樣。如百葉窗或是大樓上一排窗戶這類的主題，都是自動對焦系統難以處理的物體。,對焦的點或區域,將主題死板地放在框景的正中央，還能形成完美構圖的相片少之又少，事實上，在大部份的情況下，將主題放置在框景中央通常是失敗的構圖。如果相機在檢視銀幕中央有一個焦點，您可以使用先前提到的焦點鎖定功能，將主題移到框景中央。在大部份的相機上，您可以將快門按下一半來鎖定焦點。當您將按鈕按下一半時，便能夠移動相機，依照您想要的方式來重新構圖，再完全按下快門。 如果您的相機有多個焦點或區域可供選擇，就不需要鎖定焦點。只要選擇包含您主要主題的焦點，再拍攝即可。,焦點鎖定在拍攝靜態物體時，功效良好，但對於移動的物件則要使用自動控焦模式。在自動控焦模式中，相機在按下相機之前會不斷追蹤移動的物體並對焦。根據相機精密程度的不同，拍出來的影像可能清晰也可能模糊。模糊表示相機在主題尚未進入焦點時就拍攝了。 幾乎所有相機 (包括可以計算主題速度並依照預設的公式而調整焦點的相機) 的自動控焦模式在慢速移動的物體上效果最好，例如腳踏車上的孩童，或是穿越田野的寵物。,何時使用手動對焦,手動對焦是相機最精良的功能之一，尤其是在數位相機上，以事先設定的焦距手動對焦是能夠快速拍攝的最佳方法。理論上，手動調整正確距離的速度比相機對焦的速度要快。在數位相機上使用這種技術通常表示您使用 LCD 銀幕對焦而非觀景窗，您就必須調入距離。在某個距離之內，有些相機會自動放大 LCD 的景讓對焦更加容易。 手動對焦也用在大部份的近距離拍攝。事實上，在 SLR 放大鏡頭上，只能使用手動對焦來近距離拍攝。SLR 放大鏡頭幾乎完全提供對焦的協助，因此當您在對焦時，顯示螢幕內的指示器會顯示要將鏡頭調整至哪一個方向才能得到精確的焦距，接著出現對準焦距的指示器。,其他的對焦秘訣,永遠選擇一個焦點。如果您正在拍攝人像，選擇眼睛做為焦點；如果您拍攝的是靜物，將焦點放在您要吸引觀賞者注意的地方。 請記住依照相機手冊來設定最小的對焦範圍。如果最小範圍是 8 英吋，不要嘗試以 6 英吋拍攝。 若要取得最大景深 (也就是對焦點前後的範圍，此範圍內的清晰度可以接受)，請對焦在場景的三分之一處。例如，在拍攝農田上最近才犁過的犁痕時，對焦在場景三分之一的位置上。 最後一個秘訣是數位相機攝影者需要注意的：記住永遠不要將相機的焦點對準太陽或其他強光處拍攝。將焦點對準太陽或強光處會損害相機的電荷耦合裝置 (Charge-Coupled Device，CCD)，影像中可能會產生白色的模糊。,快門遲滯,試拍看看相機的快門遲滯時間有多長，然後就可以根據這個時間來預期動作。換言之，請在您認為動作將要發生之前開始拍攝。 如果快門遲滯很明顯，試著關閉紅眼減薄功能。 當您拍照時，在聽到表示曝光已完成的聲音 (喀嗒一聲) 之前，請勿移動相機。如果在聽到聲音之前就移動相機，相片就會變得模糊。 試著使用瞬間連拍模式，意即相機快速拍攝連續相片的能力。選擇其中最佳的相片，然後刪除其餘的相片。,使用數位相機時務必牢記的事項,儘量多拍一些相片 底片是免費的。 拍攝之後在 LCD 中觀看。如果您不滿意，可以立刻重拍。數位攝影最大的好處就是您不需要等到相片沖洗出來之後才能看到相片是不是好看。 在拍攝之後刪除您不喜歡的相片，如此可以保存記憶卡或磁碟上的空間。請查閱手冊如何刪除正在拍攝中的相片。 試著使用 LCD 來為相片構圖。您可以使用觀景窗或 LCD 來為相片構圖，不過最精確的還是使用 LCD。 試驗看看不同的角度、不同的光線與不同的佈局。只要記憶卡或磁碟的空間足夠，您可以儘量多拍一些相片。,使用加入創意控制的曝光模式,如果您要以有創意、有彈性的方法拍攝想像中的主角，學習使用相機各種曝光模式的時機，是跨出拍攝理想影像的第一大步。幾乎所有的數位相機和 SLR 都有各種曝光模式可以讓您控制各個影像全部或部份的曝光。 一般而言，最新的相機都有光圈先決 (Aperture-priority)、快門先決 (Shutter-priority)、手動和程式模式。所有的模式 (除了程式模式以外) 都可以讓您在特定的限制內，控制背景的清晰度或模糊度，決定是否凍結或模糊動作，或者在惡劣的環境下，控制您是否可以靠近拍攝對象進行拍攝。,一些定義,在深入了解曝光模式之前，為了確認我們所談的是同一件事，因此有一些簡單的定義需要了解。 光圈 (Aperture)： 鏡頭開口的大小，可以決定進入相機的光線量以形成曝光。鏡頭開口不同的大小為 F 光圈。例如， f/2.8 是大鏡頭，比 f/22 (較小的鏡頭開口) 允許更多光線進入。以一次調整一個刻度的方式來變更光圈 (F) 數字 - 例如，從 f/16 到 f/22 - 每次會減少一半的光線量。 快門速度 (Shutter Speed)： 讓光線進入到相機的機制 (金屬門或遮蔽) 維持開啟的時間。快門速度是以秒來表示，開啟的時間愈長，到達底片或 CCD (電荷耦合裝置，Charge-Coupled Device) 的光線就愈多。將快門速度由每秒 1/60 換至每秒 1/125 會將曝光時間減少一半。,底片速度 / 感光度 (Film Speed)： 以 ISO (International Standards Organization) 表示，此數值表示底片對光的敏感度。在數位相機上，底片速度是以與 ISO 相等的設定來設定。ISO 愈快，則構成影像所需的光線愈少。例如，ISO 800 是快速底片或設定，所需要的光線比 ISO 100 少，ISO 100 是慢速的底片或設定。 簡而言之，曝光就是在 ISO 或是與 ISO 相同設定的底片上構成影像時，所需的光線 (鏡頭光圈) 及時間 (快門速度)。,選擇使用模式的基礎,與曝光模式相關的變數包括光圈和快門速度。然而，整體的曝光還包括了其他的因素，如底片速度或是 ISO 的相同設定、鏡頭類型 (廣角、一般或遠距) 以及與拍攝對象之間的距離。 現在我們只討論曝光模式。您不需翻閱攝影教材細節，如要瞭解何時使用哪種模式才能達到所需的效果，將以下資訊當作一般指南即可。,控制背景顯示的清晰度或模糊度,當您要控制背景的清晰度或模糊度時，使用光圈先決模式。在光圈先決模式中，您可以設定光圈 (F 光圈)，相機則會設定正確的快門速度。 例如，您正在一個觀光勝地渡假，想為坐在入口標誌前的朋友拍一張相片，您的朋友和背景都要在清晰的焦點內。若要拍出這種效果，您需要控制景深，也就是主要拍攝對象 - 您的朋友 - 前後的區域，讓拍攝對象在可接受的清晰焦點中。假設您沒有改變與拍攝對象間的距離，鏡頭開口愈小 (較大的 F 數字) ，則影像的景深愈大。換句話說，背景和前景的清晰度都很高。相反的，鏡頭開口愈大 (較小的 F 數字)，得到的景深就愈小，影像中的背景便會模糊。,若要拍攝您朋友，將光圈設定為 f/16，如果當天的日光對此 F 光圈設定值而言是足夠的，或者光線較少但您使用快速底片或快速的 ISO 設定時，前景和背景就會如您所願的清晰。記住，F 數字愈大，一般和廣角的鏡頭或焦點設定的景深也愈大。 然而，如果天氣陰暗，您必須將光圈的數字調小 - 切換成較大的光圈開口 (較小的 F 數字) - 以取得足夠的光線來形成曝光。一般而言，將光圈設定向下設定為 f/8 或甚至是 f/5.6 都可以讓背景產生適當的清晰度。另一種選擇則是在數位相機上使用快速底片或較快的 ISO 設定。,在另一種狀況下，您可能需要替朋友拍攝特寫，但又不想讓背景的細節分散。若要將背景模糊，但您的朋友還是保持在焦點中，將光圈調至 f/5.6 以下，假定是 f/3.5 或 f/2.8。經由調整 F 光圈，您便可以決定背景細節模糊的程度。,停止動作或顯示模糊動作,當您要控制動作顯