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面料的品质管理第一节规划面料的品质管理规划中有很多重要因素,分为A,B两类。其中A类针对面料本身。B关则是相关要素。一规划中的A类要素1 立即检验面料到厂第一时间进行检验,时效性非常重要,面料合格方可入库存,不合格的面料不入库,不开裁。2 抽样检验的数量抽样方案:抽验时按每批次计算,单批次数量1000码以内全检,1001至5000码抽30%(不少于是1000码),5000码以上抽检20%不(不少于是2500码)。3 测试面料测试项目包括物理和化学性能的测试及外观测试。外观测试只是测试的一部份目测所不能及的必需由实验室完成。(如:色牢度,强力,PH值,甲醛,APEO,偶氮染料等)二规划中的B要素1 面料检验员要求有丰富的经验员,并要求检验员做好检验记录和检验报告。2 检验光线在标准光源下进行,或使用验布机。3 客供面料即使是客供面料也要进行检验,并将结果告知客户。4 不合格的面料不合格的面料不开裁,这是面料品质管理的其本原则。检验面料不合格即时通知相关部门和人员解决。第二节 面料品质管理的主要项目一、面料的组织结构1 面料的组织 面料的组织是指纱线交织的规律。对机织物而言,是指经纬纱的交织规律,如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物,如平纹、罗纹、单面、双面、经缎等。我们检布不需要精确的分析纱线的交织规律,只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。可以目测或借助放大镜、照布镜观察面料的纱线交织规律和花纹外观。任何组织或花纹的错误,都判为重大疵点,为不合格品。2 纱线的支数 纱线的支数表示纱线的粗细,目测不能判断,一般由实验室做。如果发现面料的厚度密度和重量不符合确认样时,可送专业测试机构测试。3 面料的密度 机织物经向或纬向单位长度内的纱线根数,有经密和纬密之分。通常有以下几种检验方法。(1)分解拆纱法:剪取一定尺寸,一般大于2.54CMX2.54CM的矩形式试样,从边缘起逐根拆除,然后计算得到单位长度内的纱线根数。(2)照布镜分析法:在照布镜窗口,点经纱、纬纱根数。照布镜的尺寸是2.5CMX2.5CM,点数的结果为1英寸内的经纬纱根数.(3) 斜光栅密度分析法:一种简单的测定方法但误差太大,(不采用)4 面料的重量 针织物一般用单位面积重量(如克/平方米,俗称克重)来表示规格,机织物也有单位面积重量规定 .可以用标准取样器取样,电子天平称重得出,或通过整匹称重用以下公式计算得出:克(克/平方米)=每匹重量(克)/整匹布面积(匹长(米)X平均宽度(米)).进行公英制单位换算可以下化式:盎司/平方码=单位面积重量(克/平方米)/0.0295 如果已知不同幅宽的每码重量可通过查阅表得到到平方米克重.(要需要表可找作者拿)在进行面料重量检验时,将实际重量和要求重量进行对比.一般允许差异为-2%、+5%。但如果出口到重量限额出口的国家,则不适合该允差。二 面料的幅宽 幅宽一般分最大幅宽和有效幅宽,最大幅宽是指布边布边的距离,有际幅宽是指针孔以内可能使用的最大距离。在检验时一匹布最少测5次幅宽,即头尾各一次中间不同位置若干次,若测得的有效幅宽小于要求的有效幅宽,当判定为重大疵点。三、面料的匹长单匹布的长度、假开剪长度均不能低于27.4米(30码)。面料匹长的检验可以在验布机上进行,验布机上的码表可以反映出长度数量。如果是折叠包装的面料,可以最度折叠层的长度,至少在不同的折叠量度5次,计算平均值,则:折叠包装的面料长度=折叠层长度(多层平均值)X层数X2。单匹短不能小于标示长度的1%。四、面料的花型颜色1 花型 面料的花型与确认样核对必须准确无误。2 颜色 严格的说,面料的颜色与确认样也要准确无误。但从面料的实际生产来说,要求完一样似乎并不可能一般的与确认样色差在四级以上(评定变色用灰色样卡)也可接受。在检验大货面料颜色时要特别注意同一匹面料的前后色差(俗称段差),和左右色差(俗称中边差)以及匹与匹之间的色差(俗称缸差)。同一匹面料前后色差和左右色差是不能接受的。而缸差如果在四级以上,一般可以接受,但生产中必须分色。进行颜色检验的方法如下:(1)在待检面料上剪下全幅宽5英寸布条,并标计左右边,用该布条在匹布的中、间、尾端各核对若干次,确保面料无色差。(2)在其它待检面料上剪下布条,同样检验前后、左右有无色差。(3)最后集中所有布条检查匹与匹之间的缸差情况。 如果缸差情况勉强达到四级,且目测有色 差,则需对所有的面料分色。制作缸差卡,将数据提供给相关部门,做大货排版、裁剪依据。4、色牢度(1)水洗色牢度 变褪色牢度要求4级以上,沾色牢度在34级以上。简单的测试方法为按洗标要求正常洗涤后对比色差样。(2)摩擦色牢度 摩擦色牢度分为干擦和湿擦两种。准确的测试给果一般只能通过实验室取得,也可用手工方法取得但结果相对误差大,结果只能作为内部参考用。一般的要求为:干摩擦4级以上,湿摩擦3级以上。5、染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡 染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡是评订色牢度的工具。级是样卡上的读数,也是试验后样品和原色样色差的读数。沾色样卡也由9对灰色片组成,分别表示不同牢度的沾色。5级最好,1级最差。 颜色评定是用目测来进行的,为保证评定的正确性,应尽可能在标准的人造光源下进行。五、纬斜与纬弧 纬斜与纬弧是面料的一种常见疵点,主要是整理造成,纬斜是指经纬纱线交叉不垂直,纬弧是指纬纱不直,的弯曲现像。一般要求纬斜纬弧不大于3%,大于2%拉布时就要手工整纬,大于3%当退回工厂重新整理。六、缩水率 缩水率是指面料洗水前后尺寸变化情况,一般全棉和弹力面料洗水前后尺寸变化较大。七、面料强力 我们比较多用的几种面料强力检验如下:(1)拉破强力 指面料在完好的性况下最大的拉破力量,一般单位用N表示;测试剪5CMX20CM矩形做拉断力测试。(2)撕破强力 指面料在有受力点情况下的单纱断裂最小受力情况,一般单位N表示。(3)顶破强力 指面料在较小单位面料面料的受破坏最小受力情况,机织物用比较少测,针织都需要测试。第三节 面料的疵点检验一、由纱疵形成的面料疵点 由于原料的品质不良而形成的面料疵点。1 粗节纱:在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗,且直径数倍于正常纱线。连续的粗节纱称为竹节纱。2 偏细纱:在织物上面有一根或数根纱线的细度明显细于其它正常纱线。3 扭结纱:在织物上的纱线有扭结或弯曲的外观。4 毛纱:在织物上纤维突出端点或成茸毛状外观。5 亮丝:织物上某一断纱线的光泽明显亮于其它正常纱线光泽。6 结头:织物的表面呈明显纱线结头。7 污渍纱:纱物上的纱线带有油污等其它污渍。8 杂物织入:有回纱、异色纤维等杂物织入面料。9 条干不均:由于采用了条干不匀的纱线,布面呈现分散性的纱线不均匀。二、经向疵点 加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。1 直条痕:织物的向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线,在布面有明显的直条壮外观。2 粗经:织物上的某根经纱粗于其它经纱。3 松经:布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。4 紧经:某根经纱的捻度过大,使经纱的屈曲程度不正常。5 吊经:织物上一根还几根经纱的张力过大,致使这些经纱不能正常被拉紧。6 缺经:由于织造时断经而未及时处理,布面上通匹或一段内缺少一根经纱。7 断疵:经纱的断头纱尾藏在布内。8 经缩:由于经纱张力不匀,布面出现块状或条状起伏不平或起皱外观形态。9 双经:两根经纱并列或重叠,织物的组织被破坏。10 扣痕:在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。11 扣物:织物的相邻两根经纱之间有空隙。12 穿错:由于穿经错误而导致织物组织发生错误。13 错经:组织错误或其它错误使组织部份经纱与相邻的其它经纱明显不同。14 针路:由于卷布刺毛辊不良使织物的织向有密集的针痕。15 布辊皱:由于布辊不良形成的经向皱折。三、纬向疵点 加工纬纱形成的或在织造中形成的纬向疵点。1 纬档:织物纬纱方向出现的横档,明显不同于正常织物的外观。2 稀密路:横档的一种,某一段密度过大,或某一段密度过小。3 粗纬:织物上的某根纬纱明显粗于其它正常纬纱。4 松纬:某根纬纱的张力高于相邻纬纱,呈松弛或起皱的外观。5 紧纬:某根纬纱的张力高于相邻纬纱,使其不正常被拉紧。6 断纬:纬纱断裂或断纱。7 纬缩:纬纱在布面扭转或起圈。8 双纬:两根纬纱并列或重叠,改变了织物的外观。9 缺纬:由于断纬未及时处理,致使纬向全幅缺少一根纬纱。10 亮纱:某根纬纱的光泽明显亮于其它正常纬纱。11 错纬:一根或部份纬纱明显不同于相邻纬纱,可能是组织错误或其它错误。12 拆痕:在织造时拆去原来纬纱重织时留下的痕迹。13 云织:织物上呈现短片段纬纱稀密不匀,似云雾状。14 百脚:由于织物组织错乱而在布面上产生锯齿状或线条状的纹路。四、边部疵点在布边或距布边一定距离内的疵点。1 松边:布边在长度方向比布身松弛,边部呈波浪形状。2 紧边:布边在长度方向比布身紧缩,布边内凹。3 破边:布边上相邻两根或两根以上的经纱断裂。4 烂边:布边上多根纬纱断裂,布边凹凸不平整。5 荷叶边:布边缘呈现波浪状。6 卷边:织物的边部卷起成绳状。7 边撑疵:边部纱线被擦伤起毛或断裂,有小洞,织物变形。8 毛圈边:织物的纬纱呈圈状,并在布边外。五、整理疵点面料上的疵点经过修整后留下的痕迹。 1 整修不良:修整时操作不当,织物的局部超毛,起皱或其它不良外观。2 织补痕:疵点经过织补后留下的明显痕迹。3 洗迹:清洗织物的斑痕留下的痕迹。六、染色疵点 在染色过程中产生的疵点。1 渗色:染色时染料渗至周围部分。2 折皱色条:染整时织物有折叠,结果在折叠处产生了颜色不匀和经向条纹。3 染料迹:由于过浓染剂或助剂的作用,使匹染织物的局部颜色呈现与临近部位有差异的分散色块痕迹。4 晕疵:染色织物上某些部位呈现较浅的颜色。5 水渍:织物有水印痕迹。6 斑点:纤维之间的吸色有差异,使染色织物局部有颜色斑点。7 经向条花:染色织物经向呈不规则的条状轻微色差。8 夹花:由于纤维的吸色差异,织物上形成色泽差异。9 前后色差:一匹织物的前后两端颜色有差异。10 布边色差:布身和布边的颜色有差异。11 左右色差:沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜色有差异。12 经向条痕:由于织入了一根或多根其它性质的纤维或纱线,吸色不同,染色织物表面出现单根或多根异色、错色。13 雨状条影:由于经纱的条干不匀,在染色后经向呈现雨丝条痕。七、印花疵点 在印花过程中产生的疵点。1 脱浆:印花织物上部分花纹缺色。2 拖浆:色浆沾在印花织物花型以外部分。3 刮刀条花:印花织物表面有多余色浆或形成经向条纹。4 色档:织物上有深浅不一的色档。5 对花不准:印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。6 渗化:前后套色浆不准确的相接,或相邻两种颜色在分界处渗化,至使印花织物部分图案模糊,或呈现第三种颜色。衬布印:有颜色深浅的印痕。八、整理疵点 在整理过程中产生的疵点。1 毛毯痕:织物上呈现毛毯组织的纹路或其它压痕。2 失光:面料失去了应有有光泽。3 擦伤痕:在染整加工中,织物受挤压擦伤而留下的痕迹。4 起毛:在整理过程中,织
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