打版师工作参考总结 第一篇：打版师工作总结 服装打版师是按照设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样,对面料等进展制图后裁剪，为下一步的缝制效劳的。服装厂城的打版师，一般是将效果图在纸上变为平面的几何图，然后按照图对服装面料等进展裁剪。这就牵涉到特别多技术征询题了，需要反复修正到达好的版型。比方同样一条裤子,版子好不好效果完全不同。有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批消费。打版师确实是版型师，在南方叫纸样师。打版师工资最高的应该是高级男西服打版。打版师主要负责打版（制做服装纸样)、推版(确定中间号型推出大小号型）和面料辅料分析等。其次确实是对服装的审美感,要明白设计师设计的只是平面图形,要通过打版师的手把它变成立体的衣服，特别多细节设计师是觉察不了的就要靠打版师来觉察并改正了,还有确实是在制版的过程中必需要考虑本钱预算,确实是如何用最少的面料做出最好的效果,设计师可不管这些的。还有一点特别重要,确实是打版师设计出来的板型一定要方便车间的大货消费,确实是如何样既快又好的把这件衣服消费出来，假设打版师制的板太过复杂就会阻碍车间的消费效率。 服装打版师应具备的才能文 一、透过艺术史与服装史,认识服装根本外型轮廓 (一)打版师的艺术修养 设计师的工作是将美的元素不断制造出来，打版师的工作是将设计师所制造的美，给予定型化及详细化。因此,打版师在打版制图的过程中，也好似设计师一般不断接受美的洗礼与考验。众所皆知,服装是一种艺术，从古自今,著名的服装设计师常将艺术融入服装同时带动流行。例如最擅长将艺术作品撷取为服装设计灵感的法国设计师yveaaurent(圣罗兰),他将抽象表现主义画家petmonda（蒙德里安)作品应用于洋装上;16年又推出了”popart艺术”(普普艺术)系列服装;188年推出”立体艺术”系列,并将pias(毕加索)的作品以立体拼贴或印染镶绣的方式呈现;他最引人入胜的一袭作品乃是用了三十五万片的亮片、十万个琉璃珠、六百个小时,将angh（梵谷)的向日葵镶绣在夹克外套上。之后，许多服装设计师受其阻碍，也陆续地将艺术应用于服饰领域中。近些年来，时有耳闻艺术家与服装设计师的合作,包括三宅一生与蔡国强的爆破服装、路易威登与画家stepensprus的涂鸦包、及与日本艺术家村上隆合作红遍全球的“樱桃包”。时髦与艺术的结合已成趋势，亚曼尼、凡赛斯等大师的设计回忆展都在美术馆举办。因此，打版师假设能具备良好的艺术修养,才能更进一步发挥设计师作品美的物质，使穿着者于外观能扬善藏拙，内在能衬托出穿着者的个性与风格。 (二)服装史中的根本外型轮廓 自古以来服装的外型千变万化,但也离不开几种根本的外型轮廓，例如字型、y字型、h字型、字型及字型等。以服装史而言，西方拜占庭时期男女服装区别特别小，其宽大至脚踝无腰身的长袍线条，有如字母的字型;6年代的今后主义的连身裙及0年代没有腰身曲线,平胸平臀的女子把头发简短，外表像个青青年样的打扮,皆成了h型服装的代表。十四世纪哥德时期强调垂直高耸的线条，女子服装上身合身，下身展开,有如字母a字型的线条；十五世纪哥德时期男子服装开展到特别怪僻，男士利用填充物强调肩宽,极短的上衣,搭配下身紧身的长裤，有如字母y字的外型。十六世纪文艺复兴时期及十八世纪洛可可时期强调细小腰身,宽大裙襬的繁复装饰,有如字母字的外型,尤其十九世纪罗曼蒂克时代男女服饰都强调细腰、丰圆的臀部,女子不仅穿束腰,裙襬渐渐加宽及加上许多衬裙,裙襬上作横条荷叶边、绉褶的装饰，上衣又是宽大落肩式,如此宽肩细腰裙襬大的外型,成了x 型服装最正确的典型代表。十七世纪巴洛可时代,女子服装在腰后有臀垫，裙子拖曳特别长，外型胸部、臀部突出，有如字母s字型，尤其1900年代，新艺术运动的风潮及日本艺术的阻碍，服装流行曲线,即突胸、细腰及突出的臀部,正是典型s字型服装的最正确代表。直至150年代,出生于法国的chriidi迪奥正式以英文字母来发表他的作品而阻碍至今。如954年的h型，195年的a型及y型。19年迪奥去世之后，由其弟子圣罗兰(ys.）接棒,接着推出不同外型的设计。二、打版师关于市场的认识及品牌版型风格 （一)市场的认识服装市场千变万化,有些品牌每周都有新的商品推出，像西班牙的ar、台湾的iroo，都是平价时髦的代表,每周给顾客新的体验。打版师在如此迅速变化的市场环境趋势之下,就该同设计师一样,亲切留意流行的动态，吸收最新的流行信息,随时注入最新的活力，才能与设计师沟通默契,准确掌握消费者的需求动态。 中国市场幅远宽敞，如中国北方与南方、中国内陆与沿海,因气候、风俗习惯或消费习性不同，市场的消费及爱好度有极大的差异。例如:南方的春天会比北方提早至2天甚至更多，相对的北方的秋装也会比南方提早10至2天的上货,各服装企业对上货时段的掌握是一件特别重要的大事，直截了当阻碍终端的销售。 (二)品牌版型风格 “一样米，养百样人”，意即每个人自呱呱落地,即是独特的个体。因此，成衣打版师虽是按照人的量化体围,制造纸样。但每一纸样通过打版师的巧手,即给予纸样不同的灵性与特质。假设此服装的纸样特质，历经多季时代潮流的考验仍不坠，就易构成所谓的“风格”，亦即”品牌版型风格”。品牌版型风格假设渐渐地成为公司品牌符号意味,那么其风格在众多服装流行浪潮中，就易被突显与区隔化,公司品牌也不需常堕入与其它品牌恶性竞争与削价的红海战略中。 “品牌版型风格”是服装品牌成熟的意味，亦是品牌代表的符号。例如台湾著名的”夏姿”品牌服装，它以现代中国美学元素为品牌的特有精神，将中国元素以现代的语汇传递，制造独特的服装版型风格,因此不需要看吊牌,就明白是夏姿的商品。再则,著名的chael经典套装，滚边的门襟，简约利落的剪裁线条,不仅成为优雅品牌的经典之作,更是一种自信、独立、现代的新女性标志。另外,日本著名女设计师川久保玲，其创始的”乞丐装”,强调宽松、刻意的立体化、破裂、不对称、不显露身材的服装设计潮流,也成为品牌最正确的代言。 另外,在中国境内，著名的服装品牌亦有其独特的版型风格。 三、打版师与设计师的合作关系 服装设计师与打版师是公司的主要灵魂人物。他们常是阻碍销售业绩的关键人物。然而设计师与打版师如何达成最正确的默契与合作关系,是决定服装成败特别重要的要素。那么设计师与打版师如何建立良好的互动关系呢首先,设计师与打版师应建立平等无障碍的工作平台。尽管打版师的打版工作常是源自于设计师的创意设计稿，但设计师与打版师之间的沟通，绝不是打版师单方面服从与服从。双方应建立平等的对话空间,由于设计师创意的发想，假设无法与打版师充分的观念沟通，屡次的揣摩、修正及样版试穿,是特别难成就设计师作品的理想境地的。 其次,设计师与打版师之间为了能到达沟通无障碍，降低服装理念的隔膜,有关市场的最新信息、各种的展览、研习活动及品牌服装秀等，设计师应多邀请打版师共同出席。由于服装市场的变迁迅速，唯有设计师与打版师合作无间,紧随时代的脉动，零时差地随时调整如何面对市场的剧烈竞争,才能顺应诡谲多变的服装市场。四、打版师运用的打版尺寸 在终端市场中,服装公司可按照人口数据、产品使用或购置特征等，将顾客区分成不同的组群。以人口材料为例,假设以年龄作为区分,女装大致可区分成童装(小学阶段前)、青年装(国中生阶段）、少女装(高中及大学阶段)、少淑女装(大学阶段及3岁前年轻上班族妇女)、淑女装(3035岁成熟女性)、中年妇女装(35岁以上的妇女服装)及银发族服装(60岁以上的妇女服装)等。每一族群因年纪的增长,身体体态也随着不同，打版师采纳的打版尺寸也需因应不同的年龄族群而有所调整。另外,每一年龄族群,关于服装的机能性、美观性、功能性、温馨性、流行性及织物的质量等，都有不同程度的需求。因此，打版师除了制造符合公司品牌风格的特有版型之外,也应随时留意及调整目的市场中，所定位的消费者族群其流行爱好动向，并随时调整其适宜运用的打版尺寸。 以华人市场为例,台湾与中国内陆地区女小孩的身材比例就有所差异。例如，台湾人坐在办公室上班者的人口比例为多,内陆女生因劳动者多或因交通不便骑脚踏车者众多，故台湾大部分的女生臀部及大腿处,都显的较为粗胖，不像大陆女生甚至中年妇女,其整体身材比例较为苗条。因此,打版师在打下半身长裤或裙子的版型时，也需因应各地域身材的特点，而有不同的打版尺寸标准。 另外,中国北方与南方人的身材也有所差异，版型的尺码也随之有差异，南北版型放码时也有差异才能发挥版型来修饰整体的线条的功能，让服装在穿着时有加分作用。现在,服装版型已经越来越被注重，打版师应该更积极主动充实自已，理解市场的动向及学习服装相关专业知识，以便因应迅速变迁的服装市场。 第二篇：描绘打版师 有人如此描绘打版师:“打版师需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术,才能制造出优美温馨的版型。好的打版师要能和设计师特别好地沟通、配合,准确而完美地表达设计师的设计意图。”202X年往常,国内西服讲求挂像好,而现在更注重穿着效果。挂像好，款式特别重要，但要穿着效果，光有款式是不行的。打版师的工作，确实是让服装款式拥有最好的版型，让穿着者感受温馨。 将设计师的想象变成现实，是打版师的“魔力”,从这个层面上讲,打版师的手，是实现“梦想”之手。而事实上,打版师的工作在整个服装工艺中的位置也是至关重要的,它是中枢渠纽,上接企业老总和设计师,下连车间。因此,留意了,打版师不是打下手的，没有打版师，再好的款也出不来。打版师打版式，打版师靠本领。别把打版师不当师。打版师的一天,这是上班的时间，他早早就到了办公室，开始一天的工作。 工作内容:看图设计师把设计稿拿出来，打版师看图，跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西(这是特别关键的环节,直截了当决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计风格)；打样看图完毕，接收信息(版型、工艺、面料)后，打版师开始电脑cad绘图设计,制版，打纸样,进展修正，打样衣。样衣完成后,跟设计师讨论,得到设计师、工艺总监等认可，确认工艺单;放码被认可的样衣拿到版房,做出各种尺码,打版师最终检查确认;核版样衣送车间前，考虑制版可能出现的征询题，核对(投产前换码出来，不能有误差，一进车间，一裁下来确实是几百、几千件，如有失误解造成特别大损失）;跟踪样衣投产后，不时进车间,跟踪工序，处理相关技术征询题。任宏勤是报喜鸟的高级制版师,打给任宏勤的时候，他正在整烫车间看消费出来的首批成品，这是一路跟单的最后一个环节，打版师要看的是，衣服的挂像如何样，试衣模特的穿着效果如何样,温馨度如何样。他说,“抱歉，我现在特别忙，晚点跟你联络。”打版师的工作，是整个服装工艺中的，中枢渠纽。它上连老总、设计师、商务部;下接消费车间、终端客户反响。处处得考虑周全。制版是一个复杂、精细的过程，每一个环节都有可能出错,每一个环节或许都可以做得更好。每一件样衣投产,打版师们有半颗心都跟着一起去。因此一盘货投产，打版师一般都会下车间监视，看看流程有没有征询题,哪些细节需要改良。温州锦欧服饰技术部主管胡少君认为这个工作压力特别大，她坦言，“做大货的时候，晚上总是睡不着觉,反复去想每个细节，尽管白天已经核对过特别屡次，但仍然不放心。”打版师确实是份特别辛苦的工作，胡少君和她的丈夫都是打版师，在温州两家不同的服装企业工作,“两个人同在一个城市，但忙起来的时候，我们常常好几天见不着面。”打版师是“不被注重”的重要角色 一件衣服,外行人只看款式,内行人确实是穿版型的。款式如女朋友，看着温馨就行，版型是老婆,要穿着温馨过日子的。由此可见，版型的重要性不言而喻，但是制造版型的打版师，在服装界的江湖地位却没有得到应有的注重。