郑州东方服装学院女装制板课程（纸样设计课程）纸样设计课程-标准女装基本纸样本节所介绍的标准女装基本纸样和英美式有很大不同。英式和美式女装基本纸样，从整体上看有个共同特点，就是运用测量尺寸和定寸较多，标准女装基本纸样很少运用测量尺寸和定寸，多采用比例推算的方法，其原因之一是最大限度地降低测量的误差和定寸的非适应性；二是有效地弥补了常人的人体缺陷，提高了设计的理想化程度，这就是“标准”意义的所在。另外还有风格和所依据的人体对象的不同，所谓风格不同是指基本纸样所表现的侧重点各异，例如英式趋于保守，美式更加开放。从它们各自基本纸样胸乳省量的设定就说明了这一点。美式胸乳省的“设计量”比英式大得多，标准基本纸样则更注重综合性。所谓依据人体对象不同，这主要考虑基本纸样所服务的对象都是以本地区和本国人的体型特征为基础。基于这样一个原则，标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上，根据我国民族的体型特征和本行业的要求加以修正和完善而获得的，通过长期的实践证明它是可行的。总之，无论是哪种基本纸样，尽管风格、服务对象各不相同，但是，在应用原理上都是一样的，因此，设计者可以选择任何一种基本纸样去设计。一、衣身基本纸样这里所介绍的衣身基本纸样，其方向性和英式相同，即完成右半部分纸样，亦符合国际惯例。由于制图是按照比例推算的方法，因此，只采用几个关键的测量尺寸就能完成衣身基本纸样。衣身基本纸样制作的必要尺寸 该必要尺寸只需要胸围和背长即可。另外此基本纸样主要适用于本国或亚洲地区，因此，尺寸必须使用本国或亚洲其他国家的。由于日本在这方面先进于其他国家，也最符合国际标准，所以采用日本的规格为代表。如果在设计之前顾客能提供较详细的规格和尺寸，则不能作其他选择，但这种尺寸必须是内限尺寸（净尺寸）。目前我国新的服装规格标准虽已和国际标准接轨，但仍有不完善之处，如背上普遍没有收录在标准中，故这里采用日本规格，其基本尺寸为：规格M，胸围82cm，背长38cm。 2 衣身基本纸样制作步骤 基础线，如图4 -13所示。 (1)作长方形：作长为胸围1/2+5cm（放松量），宽为背长的长方形。长方形的右边线是前中线，左边线是后中线，上边线是辅助线，下边线是腰辅助线。(2)作基本分割线：从后中线顶点向下取胸围1/6十7cm，垂直后中线引出袖窿深线交于前中线。在袖窿深线上，分别从后、前中线起取胸围1/6+4.5cm和胸围16+3crn作垂线交于辅助线，两线为背宽线和胸宽线。在袖窿深线的中点向下作垂线交于腰辅助线，该线为前后片的分界线。完成线，如图4 -14所示。(3)作后领口曲线：在辅助线上，从后中线顶点取胸围1/12为后领宽。在后领宽上取后领宽1/3为后领深，至此确定了后颈点和后侧颈点，最后用平滑的曲线连接两点，完成后领口曲线。(4)作后肩线：从背宽线和辅助线的交点下取后领宽1/3作水平线段2cm定寸，确定后肩点；然后，连接后侧颈点和后肩点，完成后肩线，该线中含有1.5cm的肩胛省。(5)作前领口曲线：从前中线顶点分别横取后领宽- 0.2cm为前领宽，竖取后领宽+lcm为前领深作矩形。从前领宽线与辅助线的交点下移0.5cm为前侧颈点；矩形右下角为前颈点，在矩形左下角平分线上取线段为前领宽1/2 - 0.3cm作点，为前领口曲线轨迹。最后用圆顺的曲线连接前颈点、辅助点和前侧颈点，完成前领口曲线。(6)作前肩线：从胸宽线与辅助线的交点下取后领宽2/3水平引出射线，在射线与前侧颈点之间取后肩线长- 1.5cm为前肩线，减掉的1.5cm为肩胛省。(7)作袖窿曲线：在背宽线上取后肩点至袖窿深线的中点为后袖窿轨迹之一；在胸宽线上取前肩点到袖窿深线的中点为前袖窿轨迹之一。分别在胸宽线、背宽线与袖窿深线的外夹角平分线上，取背宽线到前后片界线间距离的1/2为前袖窿轨迹之二；在此线段上增加0.5cm为后袖窿轨迹之二。最后，参照前后袖窿轨迹，用圆顺的线条描绘出袖窿曲线。(8)作胸乳点、腰线和侧缝线：在前片袖窿深线上取胸宽的中点，向后身方向移0 .7cm作垂线，其下4cm处为胸乳点（BP点），向下交于腰辅助线，再延伸出前领宽1/2为乳凸量，同时，前中线同样延长此量；然后，从腰辅助线与前后片界线的交点向后身方向移2cm记点，根据此点分别作出侧缝线和新的腰线(图4-14)。(9)确定前后袖窿符合点：在背宽线上，肩点至袖窿深线的中点下移3cm处，水平作对位记号为后袖窿符合点；在胸宽线上，肩点至袖窿深线的中点下移3cm水平作对位记号，为前袖窿符合点。至此完成上身标准基本纸样。一、袖子基本纸样1袖子基本纸样制作的必要尺寸 袖子基本纸样制作的必要尺寸，只有袖长是从最新妇女服装参考尺寸中选择的，袖窿长(AH)则从已完成的上身基本纸样章(AH) 42cm52cm女装中测得。其必要尺寸如下：规格M，袖窿长(AH)42cm，袖长52cm。2袖子基本纸样制作步骤 基础线，如图4 -15所示。(1)作十字线及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。以袖中线顶点为基点向左取袖窿长12+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。(2)完成其它基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。在袖中线的中点下移2.5cm处作水平线为肘线。完成线，如图4 - 16所示。(3)作袖山曲线：把右斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等分点垂直斜线向外凸起1. 8cm，靠近前内缝线的等分点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm为前袖山S曲线的转折点。在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线14凸起1. Scm靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把它们连接起来，完成袖山曲线。(4)作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1. Scrn，后袖摆中点为切点在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，注意袖中线与袖摆辅助线的交点不在其中，最后平滑地描绘袖摆曲线。(5)确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0. 2crn；袖前符合点取上身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm。最后复核袖山曲线应比袖窿(AH)长4cm左右的容量为宜。一、裙子基本纸样1裙子基本纸样制作的必要尺寸 裙子基本纸样制作的必要尺寸是从最新女装参考尺寸（表3 - 23）中获得的，其规格为M，腰围68cm，臀围90cm，腰长20cm。裙长不在其中，裙长在应用设计时是可以随意改变的，这里笔者将裙长设定为60cm。2裙子基本纸样制作步骤基础线，如图4 -17所示。(1)作长方形：作长为裙长，宽为臀围1/2+2cm（放松量）的长方形。长方形的右边线是前中线，左边线是后中线，上边线是腰辅助线，下边线是裙摆线。(2)作基本分割线：从后中线的顶点起向下取腰长作后中线的垂线，交于前中线为臀围线。取臀围线的中点垂直上交于腰辅助线，下交于裙摆线，该线为前后裙片的界线。完成线，如图4 -18所示。(3)作裙侧缝线和腰曲线：从腰辅助线的两端，分别向中间取腰围1/4+0.5cm，把剩余部分各分三等份。在前后裙片的界线与臀围线的交点上移4cm起弧，向上分别交于靠近腰辅助线中点的三分之一等分点，并翘起0.7cm完成前后裙片的侧缝线。从前翘点到腰辅助线上作下弧的曲线完成前片裙；在后中线顶点下移lcm为实际后裙长顶点，以此点过腰辅助线头个等分点，并与裙后片的0.7cm翘点相接，完成后片裙。从实际完成的前后裙片腰线中看，它们各包括两份的省量，也就是说腰与臀的全部差量，在腰线中是按比例平衡分配的，这就使裙子臀部和变化的造型在设计中比实体更理想化。四、新女装上衣基本纸样新一代的“女装标准基本纸样”在原基本纸样的基础上作了必要的改进。改进的原则是根据现代人趋于休闲和追求良好的舒适性功能进行的。根据这个原则，将原来的胸围1/2+Scm的公式变成胸围1/2+6cm，相应胸围1/6+7cm的袖窿深公式改成胸围1/6+7.5cm，这样使原来偏紧的胸围和袖窿有所改善。同时，将后背宽放出0.5cm，减小后肩宽和后背宽的差量，并适当抬起后袖窿下边的转弯点(约增加了0.2cm)，使后袖窿曲线和前袖窿连接时更加平滑圆顺。这样既减少了手臂前屈的障碍，又能使后背的造型更加平服。需要注意的是新的标准基本纸样不是因为旧的基本纸样有原则上的错误而改进的，因此，新旧标准基本纸样尽可同时使用(图4-19)。袖子和裙子的标准基本纸样没有任何改变，它们和新的上衣基本纸样完全可以配合使用。（更多课程请进入郑州东方服装学院网）