地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服? 有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。 当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。易经说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。 在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有2030根的细葛布和每平方厘米经纬各有4050根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 中国服饰文化中国服饰文化中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。 追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于日常生活的服饰穿戴之中，构筑成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。中国自古便有“衣冠王国”之称，可见服饰在中国被重视和发达的程度。战国时期孔子所代表的礼教思想一统天下后，中国的服饰已不仅仅是裹体、御寒的作用，它成了中国等级尊卑、崇礼重教思想的一种物质载体。孔子说“君子不可以不饰，不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼，无礼不立”。根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，曾发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。原始服饰商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。说文解字说：“上曰衣，下曰裳”。下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下“赤芾”的记录。“赤芾”是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦,后世称为蔽膝。先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。先秦时没有棉花，所谓“布衣”是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺(jin)，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。 袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦（r），也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。 华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。笄是我国在新时器时代就有的骨笄、蚌笄、玉笄、铜笄等用来固定发髻。周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外，也用来固定冠帽。 古时的帽大可以戴住头部，但冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。 衡笄插进冠帽固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下栓住。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。 商代发式商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆）。商代发式 商代笄饰男女（河南安阳殷墟妇好墓出土的玉人）。 图中人物似孩童形象，身上刻有清晰的纹样，可能是早期的文身，头上插的饰物，可能是一对发笄 ，由此可见商代发笄的安插方法。 商代的冠饰商代的冠饰 戴帽箍的商代男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。 石人双手抚膝、跪坐。头饰较有特点：长发，并将发梢拧在一起，盘在头顶、戴圆箍形冠。这种头饰是当时较为流行的式样。 商代的冠饰 戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）。身穿交领窄袖衣，衣着华丽，衣上布满云形花纹。腰束宽带，腰带压着衣领下部，衣长过膝。腹部悬有一块长方形“蔽膝”。下穿鞋。左腰插有一卷云形饰物，似乎是佩带着一种刀剑之类的武器。 商代的冠饰 头戴高巾帽、穿右衽交领窄袖衣、腰束绅带、佩带蔽膝（前身腰间系有一条象征权利的下垂物，物的下端呈斧口形，寓有斧能断割之意，后世将其加阔变为蔽膝）的贵族男子。（西周玉人，传世实物，原件现在美国哈佛大学弗格美术馆） 商周贵族服饰 窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。本图所系的为绅带东周男子服饰 矩领窄袖长衣展示图。战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。首先采用这种服装的赵武灵王赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。礼记深衣孔颖达正义说：深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。“战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边，穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。皮带已经流行，皮带的两端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带。皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。 春秋战国贵族冠帽与服饰 战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。本图为戴冠、穿宽袖服装的官员（战国玉人，传世实物，原件现藏故宫博物院）“纨绔子弟纨绔子弟”秦汉时代的服饰比先秦要丰富。礼记曰：“衣不帛襦袴。”这是因为襦和袴都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为“纨绔子弟”。古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。释名曰：跨也。两股各跨别也。“袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。在宋初的盘车图中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做裈（ kn) 。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。司马相如带卓文君回到成都，就穿着犊鼻裤当垆涤器，以羞辱卓王孙。男子的外衣亦统称为袍。袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。袍有衬里，是夹衣。有曲裾和直裾两种，曲裾就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾的褕(y)所取代了。女子穿连体的深衣或者分体的襦裙，汉代女装的式样与男装差别不大。 男子的服饰以衫代替了袍。释名曰：“衫，衣无袖端也。”因此衫袖比袍袖更加宽大，大到“一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二”的地步，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。秦汉时服色以青、紫为贵，平民布衣只能穿白色的衣服。而六朝一反常态，服色尚白。由于经学的独尊地位受到冲击，儒家的冠服制度也动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或坦胸露背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突破了旧时的礼仪。 秦汉服饰 汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。汉代戴帽、穿曲裾的男子（陕西咸阳出彩绘陶俑）。本图正是这种曲裾服饰。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。曲裾服饰长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。汉代长冠 戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。 汉帝服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄(x)等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。 汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。汉代妇女服饰实物 湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长132公分，两袖通长228公分。秦汉妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。下图为汉代宽袖绕襟深衣图（参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制）。 汉代直裾女服汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。穿直裾袍服的妇女（汉代加彩陶俑）及汉代直裾女服展示图。汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。秦代铠甲 秦代兵士铠甲展示图。秦汉铠甲 秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。秦代军官戴冠，士兵不戴冠。秦代兵俑的头饰大致分四类。一类文吏帻，有两种：一种为骑兵俑、军吏俑所戴，似用皮革制成，照于发髻用带系于颌下；另一种为将军头上所戴帻上插有一种鸟的羽毛，也称帻。第二类是冠，为骑兵所戴。这种冠在佣群中数量很少，形象与汉代的武冠很接近。只是体积较小。第三种从形象上看，应该称为帽。第四类是髻，髻的梳法很多。秦代士兵发式秦汉铠甲 秦代将官铠甲。这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。整件甲衣前长97厘米，后长55厘米。胸部以下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。秦代铠甲 穿铠甲的秦代兵士（陕西临潼出土的陶俑）。这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。骑兵、步兵服饰复原图。秦汉服饰西汉时期，铁制铠甲开始普及，并逐渐曾为军中主要装备，这种铁甲当时称为“玄甲”。西代戎服在整体上有很多方面与秦代相似，军队中不分尊卑都穿禅衣，下穿裤。禅衣为深衣制。汉代戎服的颜色为赤、绛等都属红色。本图即为西汉骑士军戎服饰复原图。汉代铠甲 这种铠甲，仅在胸背部分缀以甲片。胸甲和背甲在肩部用带系连，另在腋下也有带子相连。采用的甲片均呈长方型，前后各三排，最高一排用六片，下面两排各八片。这种甲片的实物，近年在内蒙古地区曾有出土。通过实物，可知这种铠甲的编组材料，主要是用麻绳和皮条，由于这类铠甲比较轻便，下长仅至腰部，所以多用于骑士。咸阳杨家湾出土的骑兵俑中，几乎都穿这种铠甲。汉代将官铠甲展示图。汉代铠甲汉代将官铠甲展示图西汉将帅军戎服饰复原图。魏晋南北朝服饰洛神赋图是根据曹植洛神赋而作的长幅卷轴画。洛神为洛水之神。相传是古帝宓羲氏之女。曹植在赋中借以表达他失恋后的悲哀、苦闷和彷徨的感情。图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束。男子的服装更有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。另外，图中侍者多戴笼冠，笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之洛神赋图局部）。本图为戴卷梁冠、穿大袖衫的贵族及戴笼冠、穿衫子的侍从（顾恺之洛神赋图局部）。魏晋南北朝时期的皇帝便服外着白穿宽袖狐皮大衣（形如大袖衫），毛在外。手执如意，也是南朝时所喜尚的习俗。（闫立本历代帝王图）。魏晋南北朝笼冠大袖衫 魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋南北朝妇女服饰 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。一般上身穿衫、袄、襦。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。魏晋南北朝时期的妇女妝饰 顾恺之女史箴图，彩色绢本，根据西晋文学家张华女史箴一文而绘。全卷共九个部分。这种发式早在汉代就已经出现，魏晋以后，再度流行，成为广大妇女的主要发型。魏晋南北朝时期的妇女发式，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻，晋成公蔽髻铭曾作过专门叙述，其髻上镶有金饰，各有严格制度，非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外，也有戴假髻的。不过这种假髻比较随便，髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称“缓鬓倾髻”。此图为戴假髻的妇女（江苏南京中央门外幕府山出土陶俑）。 此图为穿汉化衣裙的贵妇。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓。这些人物，都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主，也被称为供养人。很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、职衔、排行及姓氏等等。本图所绘的服饰，在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。晋人东宫旧事记太子之妃服装，有絳纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。魏晋时期的百姓服饰近年在甘肃嘉峪关东北的戈壁滩上，发现一处魏晋时期的墓群，其中有六座墓室的墓砖上绘有彩画，共有六百余幅。砖画的内容几乎都是现实生活的各种场景，包括采桑、耕田、狩猎、畜牧、屯垦、庖厨、宴饮等等，其中描绘劳动者形象的，就有二百多幅。如农民的袍服、猎户的毡帽、信使的巾帻、牧民的绑腿、妇女的围裳等都被刻画得惟妙惟肖。本图为穿袍服、围裳的采桑妇女（甘肃嘉峪关出土的砖画） 南北朝时期明光铠魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关。因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”，故名。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一：有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。隋唐时代经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰也日趋丰富华丽。开元以前女装以窄袖为时尚，胡服尤其盛行，初唐妇女多喜欢戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞(dixi)带。中唐以后衣衫又趋于宽大。唐代社会上思想比较开放，常有妇女穿着男装，还流行袒胸的低领衣服，喜欢在襦衫外面罩一件对襟短袖衣，叫做半臂或半袖，肩部搭一条披帛。唐代女裙的式样繁多、色彩艳丽，尤其流行像石榴花那样的红裙，诗人称之为石榴裙。男装以圆领窄袖袍衫为主要的服饰，靴已成为士庶通用的鞋了 舞乐纹铜鉴金蹀躞带时代：唐代质地：铜尺寸：长150厘米、宽50厘米来源：内蒙古呼和浩特市和林格尔县出土说明：这是一套突厥人使用的蹀躞带，纹饰为舞乐纹，是北方民族文化与中原文化结合的产物。隋唐妇女服饰 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。本图为隋唐襦裙、半臂穿戴展示图。 隋唐女服多用披帛，又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成，上面印画图纹。长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞，非常美观。从大量图像来看，唐代妇女在各种场合，如劳动、娱乐或出行，都喜用披帛作为装饰。隋、唐时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦、袄、衫，下身束裙子。本图为初唐时期穿襦裙、披长帛的妇女。盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的贵妇及侍女（张萱虢国夫人游春图局部）。另外女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。虢国过夫人游春图所绘的是唐玄宗时代显赫一时的皇亲杨氏姊妹出形游春时的情景。其中四人穿襦裙、披帛包括女孩，另外五人都穿男式圆领袍衫。虢国夫人在画面中部的右侧。她身穿淡青色窄袖上襦，肩搭白色披帛，下着描有金花的红裙，裙下露出绣鞋上面的红色绚履。 中唐女服中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。半半翻翻髻髻簪簪花花髻髻回鹘椎髻布布包包髻髻抛家髻抛家髻四四蝶蝶银银步步摇摇簪簪金金镶镶玉玉步步摇摇簪簪隋唐五代皇帝服饰戴冕冠、穿冕服的帝王（阎立本历代帝王图局部）。阎立本是唐代杰出的画家，曾担任过朝廷的要官。他常配合唐代的政治事件作画，创作了许多重大题材的作品。据文献记载，阎立本曾为唐太宗画过像，并直接参与了唐代官服制度的制定。所以，他所画的帝王服饰比较接近现实，具有一定的可靠性。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶等。 唐代大袖衫武武则则天天李李世世民民隋唐五代服饰 初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据唐六典记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。图为唐代穿明光甲及戎服的武士复原图。 建立辽、金、元朝的都是少数民族，契丹族、女真族、蒙古族的服饰都有鲜明的民族特色。契丹族的服装，不论男女，都穿左衽、圆领、窄袖的长袍，袍里面衬衫袄，下身穿套裤，裤腿塞在靴中。妇女在袍里穿裙，也穿皮靴。女真族的服饰和契丹族相似，由于北方气候寒冷，衣服以毛皮为主。元朝时，汉人保持原来的服饰。蒙古族男子以窄袖长袍和套裤为主要服饰，但由于受汉人影响，多改为右衽，而妇女的袍服还是以左衽居多。 金代贵族服饰图为戴皮帽、穿胡服、披云肩的贵妇（文姬归汉图局部）。文姬归汉图中人物服饰也很有特点，如画中蔡文姬的形象：头戴貂皮冠，身着窄袖服，足穿高统靴，肩上还披一件装饰华丽的云肩。整套服饰质地厚实，结构严密，制作精巧，很适合于游牧民族穿着。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。宋代把单上衣叫做衫，衫的袖口没有袪。有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的长大的衫。下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。夹衣和绵衣叫襦和袄，襦袄是平民的常服。宋代还流行在衣衫外面加罩一件不加横襕的宽大外衣，斜领交裾的叫直身，直领对襟的叫鹤氅。女装外衣以襦衫和裙为主，上衣趋向短窄贴身，下裳流行褶裥裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子是不露在外面的，只有下等人才单穿裤子。唐代流行的半臂是一种短袖外套，而宋代流行的外套叫背子。背子有长有短，有长袖有短袖，其特点是两边的衩一直开到腋下。 宋代官吏公服公服基本承袭唐代的款式公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带，头戴襕，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿靴或革履。公幞头，脚穿靴或革履。公服幞（服幞（f）头，一般都头，一般都用硬翅，展其两角，只有用硬翅，展其两角，只有便服才戴软脚幞头。公服便服才戴软脚幞头。公服所佩的革带，是区别官职所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。装颜色分得更细。宋代妇女襦裙宋代大袖宋史舆服志记：”其常服，后妃大袖。”后来传到民间，成为贵族妇女的礼服。朱子家礼称：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”另注：“众妾则以背子代大袖。” 大袖样式为对襟、宽袖，衣长及膝，领、衣襟镶有花边。元代贵族便服 本图为元太祖成吉思汗像。戴外白内黑的皮冠（貂皮暖帽），着浅米色毛绒衫，额前有发微微露出，垂至帽下末端向左右分披散。冠下耳后垂鬟（两辫作成的鬟）。按圆史舆服志记载有：“服白粉皮则冠白金答子暖帽，服银鼠则冠银鼠暖帽”。此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。 明代皇帝服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。冕，前圆后方，前后各十二旒。明明代代皇皇帝帝常常服服明明代代皇皇后后常常服服明代男服明代男服明明代代襦襦裙裙明代官员的袍服为团领衫，系革带，带上镶有玉片，这就是所谓的玉带。职官的服色和花纹按品级高低而异。前胸和后背各织一块方形的纹饰，叫做补子。文官的补子绣飞禽，武官的补子绣走兽，纹样按品级各不相同。儒生都穿镶黑边的蓝色直身，戴有黑色垂带的软巾，又称儒巾。皂隶穿青色布衣，市井富民商人虽然能穿绫罗绸缎，但是只许用青色或黑色。万历以后禁令松弛，艳衣丽服才遍及黎庶。 背子穿得更加广泛，合领大袖的背子可以作为礼服，直领小袖的背子则为便装。还有一种无领、无袖、长至膝盖对襟的马甲，叫做比甲，深受青年妇女喜爱。 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。朝廷命妇的礼服为凤冠、霞帔和大袖衫，常服为袄衫和裙，很少穿裤。左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本燕子笺插图）。中图为穿背的妇女明万历年间刻本月亭记插图）。右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本荆钗记插图）。满族入关建立清朝后用武力强迫汉人接受了满族的服饰。男子的服饰有袍、衫、褂、裤。清代的长袍以衩来区分贵贱，皇族宗室开四衩，官吏士人开两衩，一般市民不开衩。袍的袖口装有箭袖箭袖，平时翻起，行礼时放下，因其形似马蹄，又称马蹄袖。职官朝服的胸背正中也各缝一块补子，称为补服。补子也沿用明制文禽武兽，但是花纹与明朝不同，而且由于清朝的补服是对襟的，所以胸前的一块分成两半。有一种长不及腰、袖仅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫马褂。马褂以黄色为贵，非皇帝特赐不能穿。还有马甲，北方称为坎肩或背心，是无袖短衣，男女都能穿。男子下身穿裤，穿裙的已不多见。 清初改服易冠规定“男从女不从”，所以妇女的服饰有满汉两式。汉族妇女的头饰有簪、钗、冠子、勒子等等，满族妇女则以高如牌楼的“大拉翅”最具特色。满族妇女的服装和男子相似，也是穿袍衫马褂，但一般比较紧窄，不像汉族女装那么宽大。汉族妇女在清初仍然穿明装，以裙衫为主。以后满汉服饰慢慢合流，衣衫渐趋短小，外面罩一件齐膝的背心。女装特别讲究用花边来装饰衣缘，于是花边越滚越多，形成宽宽的衣缘。晚清流行穿裤子，穿裙子的渐渐少见了。 清清 代代 宫宫 廷廷 服服 饰饰清代宫廷服饰按穿着的不同场合和用途，清代宫廷服饰按穿着的不同场合和用途，可以分为可以分为礼服礼服、吉服、常服、行服、雨服、吉服、常服、行服、雨服和便服，种类丰富，雍容华贵；从天子到和便服，种类丰富，雍容华贵；从天子到末等官员、从皇太后到命妇均有其相应的末等官员、从皇太后到命妇均有其相应的穿戴制度，等级森严，不得僭越。穿戴制度，等级森严，不得僭越。礼礼 服服，即为帝后、臣僚在朝祭之时所穿戴的冠服。 由朝冠、朝服朝袍、端罩、补服、朝褂、朝裙、朝珠、朝靴、朝带、领约、金约、采帨、耳饰十几部分组成。1、朝朝 冠冠：是帝后君臣在举行嘉礼庆典和吉礼祭祀活动之时所戴的礼冠。男朝冠女朝冠朝朝 冠冠 清高宗朝冠冠顶清高宗朝冠冠顶 三层，贯东珠各1颗，皆承以金龙4条，饰东珠如其数，上衔大珍珠1颗武三品官员朝冠顶武三品官员朝冠顶镂花金座，中饰小红宝石一颗，上衔蓝宝石顶冠冠 顶顶妃朝冠顶妃朝冠顶 冠顶2层，每层贯东珠各1颗，承金凤各1只。其金凤之上饰东珠9颗，珍珠17颗，其上衔猫睛石皇后冬朝冠皇后冬朝冠皇贵妃冬朝冠皇贵妃冬朝冠公候伯夫人冬朝冠公候伯夫人冬朝冠皇后冬朝冠皇后冬朝冠皇贵妃冬朝冠皇贵妃冬朝冠公候伯夫人冬朝公候伯夫人冬朝冠冠皇后夏朝冠皇后夏朝冠皇贵妃夏朝冠皇贵妃夏朝冠 补补 服服 即明、清两代帝王及文武百官的章服和即明、清两代帝王及文武百官的章服和公服，因其缀有金线和彩丝绣成或织成的公服，因其缀有金线和彩丝绣成或织成的图象征识图象征识“补子补子”，故叫，故叫“补服补服”。“补补子子”是区别君臣地位高低的标志。是区别君臣地位高低的标志。 补子有圆补和方补之分。皇帝、皇补子有圆补和方补之分。皇帝、皇子、亲王、亲王世子、郡王、贝勒、贝子、亲王、亲王世子、郡王、贝勒、贝子、固伦额驸的补服皆为圆补。其他文子、固伦额驸的补服皆为圆补。其他文武官员的补服均为方补。在圆补和方补武官员的补服均为方补。在圆补和方补中又因其地位、身份的不同而补纹各异，中又因其地位、身份的不同而补纹各异，有龙、蟒、禽、兽几种。有龙、蟒、禽、兽几种。朝朝 珠珠 朝珠无论男女佩戴，每盘朝珠无论男女佩戴，每盘皆皆108108颗珠，挂在颈上，垂于颗珠，挂在颈上，垂于胸前。其上有胸前。其上有4 4颗大珠叫颗大珠叫“佛佛头头”，又叫分珠，把，又叫分珠，把108108颗珠颗珠均分成四份，象征一年有四季，均分成四份，象征一年有四季，十二个月，二十四节气，七十十二个月，二十四节气，七十二候。垂于颈后正中的那颗二候。垂于颈后正中的那颗“佛头佛头”之下，用绦子串着垂于之下，用绦子串着垂于背后的叫做背后的叫做“背云背云”。“背云背云”下为坠。朝珠两侧有下为坠。朝珠两侧有3 3串小串小珠，每串各珠，每串各1010颗小珠，名为颗小珠，名为“记念记念”，象征，象征1 1个月有个月有3030天，天，为上中下三旬。每串代表一旬。为上中下三旬。每串代表一旬。皇帝上朝时戴的朝珠皇帝去天坛祭天时戴的朝珠清代皇帝服饰 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。本图为朝服展示图。 清代皇后服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。 朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。 朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为戴朝冠、穿朝服、朝褂的皇后（清代皇后像）。清代汉族服饰服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。 红得发紫红得发紫”的由来的由来“品色衣”制度起始于北周，形成于唐朝。宋、元、明、清沿用时，只是在局部作了一些小的调整。就唐代而言，官分九品，三品以上穿紫色，四品深红，五品浅红，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。着紫穿红者便是身居高位者，而穿青色衣服者，官卑职微。唐代诗人白居易有“江州司马青衫湿”的诗句，其中就有遭贬后的官职低微之意。那些穿红着紫的达官贵人可以经常出入朝廷。于是，人们便以红色作为发达的标志，而达到紫色则是位居皇帝之下的高官了。故而，人们常以红得发紫来代替那些官运亨通，仕途畅达的人。 西洋服饰，他们更注重人的存在价值，服装上衣强调窄瘦，造型趋向人性化，以突出人体自身形体的美感从服饰看东西文化从服饰看东西文化 中国古代强调天人合一的服饰观念，因此才有大袖翩翩、宽衫袍服的鲜明个性服饰。 服饰是一种有形的文化现象，虽然东西方服饰文化观念不同，但服装为人服务的宗旨是一脉贯通的，以人为本的服饰理念，在古今中外都是一条永恒的真理。皇 帝 便 服清代服装清代服装清代服装清代服装清代服装清 代 官 服吴 三 桂 官 服清代服装清代服装清代服装清代服装清代服装清代服装清代服装清代服装清 末 满 族 妇 女 旗 装 的 样 式清 末 满 族 妇 女 旗 装 的 样 式官袍展示清 朝 宫 廷 服 饰清代服装清朝彩绣龙官袍首次公开亮相清代裙装清代服装清 朝 宫 廷 服 装 （ 正 面 ）清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 代 高 跟 小 脚 绣 花 鞋清 朝 肚 兜清代布质绣花宫灯形烟荷包清 朝 版 蜡 染 小 壁 挂清 朝 版 蜡 染 小 壁 挂武 汉 发 现 清 代 汉 绣 再现宰相 “刘 罗 锅 ”墨宝绣片之美梳旗 髻 穿 旗 袍 的 妇 女贵妇人夏装清 末 男 子 着 装穿马褂、马甲和长袍的男子