衣身的结构原理与应用衣身的结构原理与应用l人体的主要静动态参数l全省的部分转移和分解转移（知道有哪5大省）l原型转省(两题）l 公主线分割线（前后片）必考 褶裥 l口袋的类型有哪些 服装与艺术工程系服装与艺术工程系 服装工程教研室服装工程教研室 刘运娟刘运娟基本纸样采得的两种方法基本纸样采得的两种方法上体结构特征上体结构特征 上装原型上装原型 衣身结构变化原理与应用衣身结构变化原理与应用 第一章第一章 衣身的结构原理与应用衣身的结构原理与应用衣身结构分析衣身结构分析 教学要求教学要求了解基本纸样采得的两种方法；了解基本纸样采得的两种方法；了解上体结构特征，掌握上体主要静动态参数；了解上体结构特征，掌握上体主要静动态参数；掌握衣身结构变化原理；掌握衣身结构变化原理；掌握利用剪切法、旋转法进行衣身结构变化的原理；掌握利用剪切法、旋转法进行衣身结构变化的原理；会利用衣身原型进行各种款式的服装结构变化。会利用衣身原型进行各种款式的服装结构变化。教学重点教学重点 掌握运用剪切法、旋转法进行衣身结构变化的原理，并能灵活运用掌握运用剪切法、旋转法进行衣身结构变化的原理，并能灵活运用此原理进行各种款式的服装结构设计。此原理进行各种款式的服装结构设计。 学习指导学习指导学时分配学时分配 14 14学时学时 教学方法教学方法 理论讲解理论讲解+ +操作演示操作演示 学习指导学习指导 第一节 基本纸样采得的两种方法一、立体方法一、立体方法1.定义：在中号规格人台上，用立体裁剪方法采得的基本纸样。2.立体方法的优点及局限性：优点：1）更好地符合人体的结构特征 2）修正过程使服装着装效果好 3）能解决复杂的造型，如不对称、波浪、缩褶 4）了解人体的服装结构之间的关系、立体构成与平面构成的转换关系局限性：1）松度难以估计，手法难以掌握上 2）设计的成本很高 3）立体的方法不适于成衣化生产二、平面构成二、平面构成 定义：以人体体型特征及款式造型需要为依据，结合人体穿衣的动静及舒适性要求，运用一定的计算方法、变化原理及美学法则，通过平面制图的形式，绘制出所需结构图。 第二节 上体结构特征一、上体主要静动态参数一、上体主要静动态参数（一）人体静态参数 1.肩斜度： 前19 22 后17 19 前肩斜度后肩斜度 2.颈斜度： 女19 男17 3.手臂下垂自然弯曲平均值 女6.0cm, 男 第二节 上体结构特征（二）人体动态参数（二）人体动态参数 1.腰脊关节活动尺寸第二节 上体结构特征 2.肩关节和肘关节活动尺度第二节 上体结构特征 3.颈关节活动尺度第二节 上体结构特征二、测量部位二、测量部位1.胸围（胸围（bust）乳点）乳点(bust point BP点点)2.腰围腰围(waist)3.臀围（臀围（hip）4.中腰围（中腰围（middle hip） 5.颈根围颈根围 6.头围头围 以前额和后枕骨为测点用软尺水平测以前额和后枕骨为测点用软尺水平测量一周量一周7臂根围臂根围 经肩点、前后腋点水平测量一周经肩点、前后腋点水平测量一周8臂围臂围 9腕围腕围10掌围掌围 将拇指并入掌心，用软尺绕掌部丰将拇指并入掌心，用软尺绕掌部丰满处水平测量一周满处水平测量一周 1背长背长 2腰长腰长 腰围到臀围线长度腰围到臀围线长度 3袖长袖长 自肩点经肘点至尺骨下端自肩点经肘点至尺骨下端 4前身长前身长 以乳点为基点向上延伸至以乳点为基点向上延伸至肩线（约肩斜二分之一）向下延伸至肩线（约肩斜二分之一）向下延伸至腰线为后身长腰线为后身长 5全肩长全肩长 6背宽背宽 7胸宽胸宽 8衣长衣长 自后颈点至衣服所需长度自后颈点至衣服所需长度 9后腰节长后腰节长 颈侧点经背肩胛骨到腰颈侧点经背肩胛骨到腰 围线上的长度围线上的长度围度测量围度测量长度及宽度测量长度及宽度测量三、放松量的大小三、放松量的大小 1.1.形态舒适量形态舒适量2.2.生理舒适量生理舒适量3.3.装饰舒适量装饰舒适量三者的关系：如满足三者的关系：如满足1 1则则2 2就可以，但满足就可以，但满足3 3，1 1不一定满足不一定满足（一）放松量的组成部分：（一）放松量的组成部分：（二）颈部放松量（二）颈部放松量（三）人体躯干部位放松量（三）人体躯干部位放松量第二节 上体结构特征上装原型结构制图上装原型结构制图 第三节 上装原型作图步骤：1.作长方形：宽 B*1/2+6=47cm（成品B=94cm），长 背长=38cm2.作基础线：胸围线 ，胸宽线 ，背宽线。侧缝线 胸围1/2处向后片偏移1cm。3后领窝线：后领宽，后领深= 后领宽4. 前领窝线：前领宽=后领宽，前领深=后领宽5. 后肩斜线、前肩斜线（前后肩斜线差）6. 完成袖窿弧线7. 胸围大点、前腰省、后腰省、侧缝省 本讲作业布置： 1.完成上装原型制图，1:5 2.将上装原型用硬纸板拓下，1:5，标注前后腰 省与胸凸点；并准备5份左右的副本（较软的 A4纸即可），下节课携带剪刀等工具。第三节 上装原型 第四节第四节 衣身的变化原理与应用衣身的变化原理与应用 一、胸省的构成与转移 二、肩胛省的构成与转移 三、衣身的变化原理与应用 四、衣身原型在服装结构设计中的应用第四节 衣身的结构变化原理与应用省省第四节 衣身的结构变化原理与应用一、胸省的构成及转移一、胸省的构成及转移（一）（一） 胸省的形成及分布 （以BP为中心点制作，满足腰胸曲线） 胸省包括：乳凸，前胸、腰差，胸部设计量 胸省选择：腰省、肋省、袖窿省、肩省、领口省，省的指 向是乳点（共同点）， 胸省的选择无数次第四节 衣身的结构变化原理与应用（二）全省的分解与转移的方法（剪切法）（二）全省的分解与转移的方法（剪切法） 1 .全省的部分转移 全省的部分省量转移至全省以外的任何位置，剩余部分含在腰围线中成为放松量；部分省量的转移，以前片原弯曲的腰线移成水平线为准 2.全省的分解转移 贴身设计：把全省用尽 服装造型并不都是贴身的，服装结构应适应人们的生活环境，活动范围和审美习惯等多方面的要求。就胸省而言，也应满足人们这些需要。所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分，尽管采用全省的贴身设计，也习惯于分解使用，这样能使造型更加丰满适体。第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用例例1.颈侧省设计颈侧省设计第四节 衣身的结构变化原理与应用例例2.肋省设计肋省设计第四节 衣身的结构变化原理与应用例例3.公主线结构设计公主线结构设计 必考必考 省的构成省的构成(5大省都有什么）与转移大省都有什么）与转移 定义定义：公主线设计往往是通过乳点上下连成断线，实质是两个省的组合 把部分省移到肩部，使腰线呈水平状，同时把剩余在腰上的省量复原。 注意：当我们选择贴身设计的时候，需要完成全省的余缺处理，但是根据理想立体造型原则，如果全省的处理都集中至一个地方，虽然在使用量上是相同的，但造型效果生硬死板，使穿着着和观者都有不舒服的感觉。全省的分解转移，分解省的部位越多，造型和实体越接近。公公主主线线的的省省转转移移第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用例例4.肩胸结构设计肩胸结构设计将全省分别移到肩部和前中线上，完成后的纸样腰线呈上弧线。 第四节 衣身的结构变化原理与应用胸省的构成与转移胸省的构成与转移 练习题练习题第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用二、肩胛凸的构成与省移二、肩胛凸的构成与省移 肩胛突相对胸突在外型上比较模糊，但同臀凸和腹凸相比还是比较明确的，因此，省的指向和结构线的作用范围是比较确定的。 肩胛省使用量很少（1.5厘米），不存在全省和部分省的分解，省量选择往往是一次性的，在严格的造型中，只用肩胛省的大部分，剩余成为容量，使造型更加丰满、自然。第四节 衣身的结构变化原理与应用例例1.领胛省的设计领胛省的设计生产图生产图款式图款式图转省转省第四节 衣身的结构变化原理与应用例例2.肩育克的设计肩育克的设计 在肩部画出的一条水平分割线，肩育克的设计是有功能性要求的，贴身和宽松对肩育克线的选择不大相同。一般贴身的肩育克线设计，都与肩胛骨有关。男衬衫肩育克线男衬衫肩育克线生产图生产图转省转省第四节 衣身的结构变化原理与应用肩省的构成与转移肩省的构成与转移 练习题练习题第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用三、衣身变化原理与应用三、衣身变化原理与应用（一）前后衣身原型的定位（一）前后衣身原型的定位（胸省用量与前后腰线对位，前袖笼开度的制约关系）1.当胸省施用量胸凸省量时，前后腰线呈水平状态，前后侧缝线对位，成为贴2. 身或半贴身设计。2.当胸省施用量胸凸省量时当胸省施用量胸凸省量时，前后腰线和侧缝线错位，后腰线要同前片最低腰线取 平，前后缝错位应以后侧缝线为主，开深修顺前袖窿。第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用注：注：无胸省设计时，使胸凸量全部变成袖窿深度结果会使胸部造型过于平 缓。为避免这种情况产生，常采用以下两种处理方法： （1）以胸凸余量的一半做前后片实际的对位标准 （2）将后衣片衣身加长1，与前衣片最低腰线对位做实际腰线。 （二）应用（二）应用1.衣身上的分割线设计应用第四节 衣身的结构变化原理与应用款式图款式图裁片图裁片图结构设计过程结构设计过程例例1.利用侧缝省的装饰性直线分割利用侧缝省的装饰性直线分割第四节 衣身的结构变化原理与应用例例2.侧体分割与胸省的结合侧体分割与胸省的结合款式图款式图结构设计过程结构设计过程裁片图裁片图分割线设计练习题分割线设计练习题第四节 衣身的结构变化原理与应用 刀背线刀背线（曲线分割的公主线）（曲线分割的公主线）第四节 衣身的结构变化原理与应用 直线和曲线的组合分割直线和曲线的组合分割第四节 衣身的结构变化原理与应用2.衣身上的褶裥设计应用衣身上的褶裥设计应用例例1. 前中缩褶前中缩褶款式特点 在功能上为了胸部隆起，突出缩褶的华丽风格缩褶和活褶除了用在较合身的塑形和装饰的设计外，还常用在较宽松的结构中。而褶裥只适合宽松和半宽松的设计，这是因为贴身结构不利于发挥褶裥的那种悬垂性，有秩序的飘逸风格。作用：为了胸部隆起，同时以改变一般的省、断缝结构而突出缩褶的华丽风格 第四节 衣身的结构变化原理与应用 基于转省的前中缩褶设计基于转省的前中缩褶设计 剪切法演示剪切法演示第四节 衣身的结构变化原理与应用例例2. 前胸普利特褶设计前胸普利特褶设计款式图款式图裁片图裁片图结构设计过程结构设计过程 褶裥适合于宽松和半宽松的设计，因为贴身不利于发挥褶裥适合于宽松和半宽松的设计，因为贴身不利于发挥褶裥那种悬垂性，有秩序性的飘逸风格。褶裥那种悬垂性，有秩序性的飘逸风格。 方法：为了达到胸省和褶裥的结合，褶位应使用在有利方法：为了达到胸省和褶裥的结合，褶位应使用在有利于合并省的位置上，所以纸样中前胸于合并省的位置上，所以纸样中前胸8个褶的边褶设在通过个褶的边褶设在通过胸凸的位置，首先将一半胸凸量的省移到通过乳点的肩部褶胸凸的位置，首先将一半胸凸量的省移到通过乳点的肩部褶位，在分别平衡，平行追加各暗褶量，后片腰线与前片最低位，在分别平衡，平行追加各暗褶量，后片腰线与前片最低腰线对齐，是前片袖窿的错位部分去掉。腰线对齐，是前片袖窿的错位部分去掉。第四节 衣身的结构变化原理与应用例例3. 肩育克缩褶设计肩育克缩褶设计款式图款式图裁片图裁片图结构设计过程结构设计过程第四节 衣身的结构变化原理与应用褶裥练习题褶裥练习题贴身的褶裥设计贴身的褶裥设计第四节 衣身的结构变化原理与应用第四节 衣身的结构变化原理与应用四、衣身原型在服装结构设计中的应用四、衣身原型在服装结构设计中的应用1.分析：宽松？贴体？省、褶、分割线2. 前后衣身原型定位 后腰线延长或二分之一胸凸量定位3.确定衣长线4.进行胸围放缩： 后侧缝放松量最大 其次前侧缝； 后中和前中放松量最小 本例：后侧，前侧1.5 缩：主要前侧缝收缩5.调整袖窿深点 为什么要调整袖窿深点？（1）宽松型 开深比例 ：（2）胸围不增加，袖深总加深1.01.5（3）露肩式，无袖，袖深提高127.绘制前后领口线8.绘制前后肩线：抬高、放宽 抬高：后前 前更斜 女前=21 女后=19 宽松减少肩斜度，前1515:4 后 放宽：确定后肩端点（二分之一肩宽） 后肩斜线（0.31）=前肩线9.绘制前后袖窿弧线10.绘制其他线休闲圆摆女衬衫衣身休闲圆摆女衬衫衣身L=75cmB=B * +18cmS=44cm第四节 衣身的结构变化原理与应用休休闲闲圆圆摆摆女女衬衬衫衫衣衣身身结结构构设设计计第五节 衣身的结构分析一、前后腰节长的变化一、前后腰节长的变化在服装结构制图中，男上装如西装后腰节长通常要比前腰节长左右。对背部肌肉特别发达者，前后腰节差数还应相应加大。在童装的制图中，采用前后腰节长相等的结构形式。女装衬衫一般采用前后腰节长相等。女西装、两用衫等服装常常采用后节略长于前腰节长。对胸高体，前后腰节长应根据实际而定。第五节 衣身的结构分析二、撇门的作用二、撇门的作用 要知道什么是撇门要知道什么是撇门 用在什么地方用在什么地方 下一页有具体用途下一页有具体用途 定义：定义：前中线（即搭门线）上端向后撇进的量，俗称撇势。当劈尖落在胸围线附近，称胸撇门，取0.52.5。当劈尖落在肚围线附近，称肚撇门，取1.46。 撇门设定的原因撇门设定的原因，适用合体造型，宽松服装不采用撇门。(一一)作用：作用： 1.符合人体胸部曲面的需要右图 实质转换了一部分胸省。（胸省、胸宽与胸撇势） 2调节前肩冲量，使袖窿弧线达到理想状态，肩袖造型完美。 前后 3.对于腆腹体型，加大肚撇门，可满足腹围要求。第五节 衣身的结构分析（二）应用（二）应用 1.衣身前中不开襟的服装，如套头衫、T恤衫等无法用撇门。 2.衣身前中开襟的宽松服装，如休闲装、运动装、工作装、衬衫、茄克衫、童装等可不用撇门。 3.胸部用省的女式前开襟服装及其他合体型服装，可少用撇门量。撇门量约为1cm。 4.男女西装及毛呢关门领制服用较多的撇门量。其中女装撇门量为1，男装撇门量为2cm。以上均为正常体。同等条件下挺胸体应加大撇门量，驼背体要减少撇门量。第五节 衣身的结构分析四、四、胸背宽线与袖笼窿宽的变化胸背宽线与袖笼窿宽的变化 怎样调节怎样调节1.圆胖体圆胖体体型较浑厚，胸宽和背宽相对减小，袖窿宽相应增大。2.扁平体扁平体体型较扁薄，胸宽和背宽相对增大，袖窿宽相应减小。3.驼背体驼背体胸宽较小，背宽较大，整个袖窿宽前移。4.挺胸体挺胸体胸宽较大，背宽较小，整个袖窿宽后移。第五节 衣身的结构分析五、肩缝线的变化五、肩缝线的变化1.肩斜度正常体型男子人体的肩斜度为20左右；女子人体为21左右。平肩体型肩斜度略小，溜肩体型肩斜度略大。要把实际人体的肩斜度正确地反映在服装上，必须根据人体的形态进行综合分析。2.肩缝线的外形肩缝线的外形是由肩部的体型特征、服装的款式特点及熨烫归拔工艺决定的。通常情况下，前后肩缝多为直线形或前肩缝呈外凸形、后肩缝呈内凹前肩缝呈外凸形、后肩缝呈内凹形。形。3.肩缝线的长度一般情况下，后肩线要比前肩线略长。长出的部分称后肩吃势，吃势一般在1cm，它的大小与面料的质地、省缝情况、服装款式特点有关。后肩缝吃势主要通过后肩缝的缩拢，以满足人体肩胛骨突起及前肩部平挺的需要。第五节 衣身的结构分析六、袖窿外形的结构及变化六、袖窿外形的结构及变化袖窿是人体腋窝形态在衣片上的反映，袖窿的位置、大小及形状由人体腋窝的位置、大小及形态决定的。袖窿结构是由袖窿深、袖窿宽和冲肩三个主要部分组成的。以肩点、前后腋点为基准构成的椭圆状袖窿又称基本袖窿，是袖窿的最小尺寸，因此缩小袖窿尺寸是很有限的。 袖窿开度是指在基本袖窿的基础上开深或开宽，袖窿开宽不能超过侧颈点，开深几乎是没有限制的。根据这个原则可以确定袖窿的开度范围。宽松服装配深度大，宽度小，窄长型袖笼宽松服装配深度大，宽度小，窄长型袖笼合体服装配浅而贴近腋窝，接近椭圆形合体服装配浅而贴近腋窝，接近椭圆形第五节 衣身的结构分析七、侧缝线的位置及变化七、侧缝线的位置及变化侧缝线通常位于身体厚度中央稍偏后的位置。不同的款式特点、不同的结构形式，侧缝线位置也不相同。如西装（三开身结构）比衬衫（四开身结构）的侧缝线偏后。侧缝线的变化是指侧缝线相对于垂直线的变化。服装越宽松，侧缝线越趋于平缓，直至完全成为直线结构。这种直线结构的侧缝线既可是竖直的直线又可是外倾的直线，与服装的造型有关。相反，服装越合体，侧缝线越接近人体的曲线。第五节 衣身的结构分析八、衣身口袋的结构及变化八、衣身口袋的结构及变化 衣袋是服装主要附件之一，具有装饰和实用功能。口袋的时装化，使其装饰意义越来越重要。衣袋从结构上可分为三大类，每一类又有很多造型变化。 （一）贴袋 贴袋可做成方形、尖角形、圆角形、不规则形等各种几何图案等。 贴袋在结构上大致可分为有盖、无盖和子母贴袋（在贴袋上再开袋）等形式。（二）挖袋 挖袋是在衣片上剪出袋口尺寸，内缝袋布，又称开袋。从袋口缝纫工艺的形式可分为单嵌线、双嵌线、箱型口袋等；挖袋还可加盖各式各样的袋盖；从袋口形状又可分为直列式、横列式、斜列式。弧形式等。常用于礼服、西装、大衣等服装。（三）插袋 插袋一般是在服装衣缝中留出的口袋，如衣片的侧缝及分割线中常采用插袋形式。 贴袋贴袋第五节 衣身的结构分析第五节 衣身的结构分析十一十一、门襟的结构及变化、门襟的结构及变化十二十二（一）按对接方式分（一）按对接方式分十三十三 对合襟：没有叠门的开襟形式。十四 对称门襟：有叠门，左右两襟，锁扣眼的一边称大襟，钉扣子一边称里襟。十五 门里重叠的部分称叠门。叠门的大小一般在之间，它十六 的取值受服装品种、面料厚薄及纽扣大小的影响。十七十七 非对称门襟非对称门襟十八十八（二）按单双分（二）按单双分十九十九 单排纽扣称单叠门，双排扣称双叠门。单叠门分为明门襟和暗门襟。二十二十（三）按线条类型分（三）按线条类型分二十一 直线襟、斜线襟、曲线襟二十二二十二（四）按长度分：（四）按长度分：半开襟、全开襟谢谢！